New York

“Non ci si innamora di New York, ma della versione di noi che la città riesce a tirare fuori”.

“You can leave New York, but New York never leaves you”.

Autori sconosciuti.

Siamo purtroppo arrivati all’ultimo giorno di questo sogno ad occhi aperti e per prima cosa ritorniamo a Chinatown, avendo scoperto un bellissimo tempio buddista da visitare, il Mahayana Temple in Canal Street, liberamente visitabile e che ci offre un’oasi di pace nel caos di quella che è la zona dei “mercati del falso”, ovvero dove, a parte il mercato tipico di Chinatown che offre ingredienti tipici della cucina asiatica, vi è un proliferare di ambulanti dediti al commercio di tutte le falsificazioni voi possiate immaginare. Devo ammettere che non sono insistenti come accade da noi, a dire il vero non ho mai riscontrato alcuna insistenza in nessun caso in questa città, anzi costituiscono una curiosità citata su tutte le guide turistiche nonostante, per mio gusto personale, lontana anni luce dalle abitudini che mi appartengono.

In quest’ultima giornata abbiamo anche l’ultima visita guidata prenotata, per grande desiderio di mio marito, ovvero il Madison Square Garden, l’arena più famosa al mondo e che può ospitare ventimila persone; la struttura, oltre ad essere la “casa” dei New York Knicks, dell’NBA, dei New York Rangers e dell’NHL, ospita spettacoli, concerti ed eventi di ogni tipo, come del resto spesso si ricorda la volta in cui, il 19 maggio 1962, Marilyn Monroe intonò una sensualissima versione di “Happy Birthday, Mr. President” in occasione del quarantacinquesimo compleanno di J. F. Kennedy. Nello stesso luogo ebbero luogo molti storici incontri di box, tra i quali nel 1967 Nino Benvenuti (sportivo molto caro alla mia città) conquistò il titolo mondiale dei pesi medi.

Dopo la visita al MSG ci è rimasto il tempo di passeggiare senza stress e solo per il pacere di farlo tra le strade di NoLita (North of Little Italy) e di TriBeCa (Triangle Below Canal Street): NoLita, inizialmente accreditato come parte di Little Italy, con il tempo ha perso tale connotazione ed attualmente risulta essere una zona a sè stante ricca di yuppies e di locali alla moda, mentre TriBeCa è un quartiere esclusivo di Lower Manhattan, famoso per il loft di lusso e dove si respira un’atmosfera calma e rilassata, ben lontana dal caos delle strade centrali di Manhattan.

Terminiamo la giornata cenando nuovamente a Chelsea Market, nella sua atmosfera post industriale con una birra spettacolare e un piatto a base del consueto panino con carne e patatine, il classico menù americano ma di qualità elevatissima (altro che il solito panino!).

Alcune tappe che abbiamo fatto in questi giorni un po’ “mordi e fuggi” non ve le ho citate, ma tenete conto che un paio di scatti dinanzi al palazzo della borsa valgono la pena, sia per il valore storico che artistico, mentre da lì, passando sul retro dell’edificio, potrete ammirare il celeberrimo toro, in merito al quale si ritiene che il toccargli i testicoli sia sinonimo di fortuna assicurata (e non vi descrivo la fila che abbiamo incontrato). Un altro edificio meritevole di visita è la Grand Central Station o Grand Central Terminal, bellissima e ricca di localini che non ho avuto modo di provare ma che mi sono stati consigliati da svariate persone delle quali mi fido assolutamente. Si tratta della più grande stazione al mondo con ben 44 binari tra metro e treni, ospita circa 750.000 visitatori al giorno e vi si trova la Metro-North Railroad, un Apple Store di notevole impatto, ma soprattutto un orologio con il quadrante in opale del valore di venti milioni di dollari oltre al più grande orologio Tiffany al mondo, ma questa è sicuramente un luogo in merito al quale vorrei approfondire in occasione della prossima visita, essendoci passata per ben due volte ma sempre di volata.

Ultima tip fondamentale: il cibo. Non è vero che si mangia male, anzi, noi abbiamo mangiato benissimo, e senza spendere follie, ma hanno un difetto per me insormontabile: la verdura è pressochè introvabile e io, oltre a vivere di vegetali, ho un grosso problema di iperglicemia che non mi permette troppa confidenza con i carboidrati. Dove mangiare? Premesso che noi facevamo una colazione abbondante in hotel, ottima per mio marito che si sfogava con hamburger, salsicce e uova, disastrosa per me che vivevo di pane tostato con burro e marmellata perchè altro che mi piacesse non c’era, quindi il nostro pranzo consisteva in una banana avanzata da colazione oppure da un milk-shake acquistato lungo la strada, in perfetto stile newyorkese atteso che vedrete sempre chiunque girellare con un mega bicchiere provvisto di cannuccia tra le mani, tra frullati, frappuccini e ottimi bubble teas aromatizzati nella zona di Chinatown. In merito alle cene potete trovare delle offerte composte da “Two slices of pizza+one drink” in molti take away e in alcune pizzerie: ho mangiato pizze buonissime ma sempre innaffiate da una bibita che non sia acqua, la quale non viene mai compresa nelle offerte in quanto costosissima (tuttavia la borraccia che portate con voi troverete il modo di riempirla in quanto c’è sempre qualche cannellina disponibile), in ogni caso seguite pure l’istinto e sappiate che se anche l’esercente sembra orrido ma c’è la fila il cibo è buono e, spesso, economico. Presso le bancarelle chiedete sempre prima il prezzo perchè dinanzi al turista non tutti sono raccomandabili, anche se posso dire che nessuno ha tentato di truffarci; evitate le zone “in” tipo il sabato sera a Greenwich Village in quanto basta uscire di pochi metri dal centro e mangerete meravigliosamente a pochi dollari e probabilmente scoprirete dei locali in cui vorrete ritornare come è accaduto a noi. Soprattutto tenete presente un aspetto fondamentale: consultate la lettera maiuscola posta sulla vetrina del locale cercando la “A” in quanto ciò significa che il ristorante (o la bancarella) ha superato l’ispezione sanitaria, tenendo presente che chi ha una lettera bassa (tipo la “B”) potrebbe tenerla nascosta sulla parte inferiore della vetrina proprio per non perdere qualche cliente, mentre c’è chi potrebbe anche avere una segnaletica del tipo “pending”, ovvero in attesa di revisione non avendo superato i controlli all’ispezione precedente. I newyorkesi sono molto attenti all’igiene e alla salute (nonostante la carenza di verdura, infatti di strada da fare ne hanno ancora molta), consumano molti cibi light, camminano moltissimo, sono magri e ben vestiti, insomma ci tengono, troverete ovunque bagni pulitissimi e gratuiti, quindi approfittatene perchè di posti sporchi ne troverete ben pochi, forse solo nel Bronx, dove la realtà non è delle più rosee, ma ne abbiamo già parlato nel corso del tour dei quartieri.

A proposito, amici fumatori… vi metteranno ovunque in grosse difficoltà ma potete andare di canna libera, i cui effluvi si possono respirare ad ogni angolo di strada!

L’indomani non ci è rimasto che raggiungere il JFK per rientrare tristemente in Italia (e dove, colta da immensa disperazione, ho pranzato con un’insalata che faceva pena ma che era finalmente un’INSALATA!), con la speranza di ritornare in questa città magica, magari approfittando della validità biennale dell’ESTA, visto che non è poi così economico.

Arrivederci New York! 🧡🍎

La giornata di oggi è iniziata con (finalmente) uno dei tour più riposanti, ovvero quello dei quartieri, un viaggio “sociologico” che ci ha portati, grazie ad una guida ecuadoregna (purtroppo c’erano solo il tour in inglese o in spagnolo e abbiamo scelto il secondo per venire incontro anche a mio marito che non parla inglese) simpaticissima che ci ha scorazzati letteralmente lungo tutta l’area della metropoli, illustrandoci le caratteristiche di ogni area, portandoci nel Queens, a Brooklyn, nel Bronx, a Williamsburg nel quartiere ebraico, ad Harlem nel sobborgo nero, con delle brevi fermate ovunque per permetterci di toccare con mano ogni diversità. Cerco di farveli conoscere per il tramite delle foto di ogni angolino visitato e con qualche didascalia in quanto a mio avviso l’impatto visivo spesso vale più di mille parole.

Tuttavia, al di là delle foto, ciò che mi ha colpita maggiormente è stata la comunità ebraica di Williamsburg in quanto ci si sente veramente catapultati in un mondo lontano anni luce dal nostro: qui vive una comunità di ebrei ultraordotossi chasidici azkenaziti di lingua yiddish, oltre ad una minima parte di hasidici, tant’è che il turista di fatto non può nemmeno fotografare alcunchè quando si trova in queste strade (sì, un paio di foto le ho fatte, nel rispetto della privacy dei suoi abitanti). Gli uomini sono abbigliati tutti alla stessa maniera, con la classica kippah sul capo (o, a dire il vero, anche con un copricapo ben più imponente), i peot (i boccoli al lato del capo), la bekishe (il cappotto lungo), mentre le donne, vestite in modo estremamente austero, portano la parrucca sopra il capo rasato, in ottemperanza ai loro principi di modestia assoluta. Le famiglie sono molto numerose, tant’è che gli scuolabus riportano delle sigle colorate in base alla fascia di età dei bambini trasportati, in maniera tale da facilitare le famiglie nel momento in cui li accompagnano a scuola… insomma un loro mondo perfettamente organizzato in cui l’intero quartiere è a loro misura, inclusi gli esercizi commerciali che sono strettamente kosher (e sì, ho bevuto la Sprite kosher 😀).

Il tour che ci ha portati sin qui è chiamato “tour dei contrasti”, a ragion veduta visto che da questo angolo di mondo dimenticato nel tempo siamo stati catapultati nel Bronx, con la sua miseria e la conseguente delinquenza, nonostante negli ultimi anni la situazione sia nettamente migliorata, tant’è che passeggiarvi durante il giorno non richiede nulla più che le consuete norme di prudenza che avremmo ovunque (mentre la notte è meglio lasciar perdere).

Dopo la miseria e la sporcizia del Bronx ci accompagnano nel Queens, quartiere alto borghese ricco di villette “chic” (a dire il vero io le ho trovate kitsch ma sul gusto italiano non si discute), tutte realizzate in legno dipinto da sembrare pietra, trattandosi di un materiale facilmente reperibile ed economico oltre al fatto che, visti i frequenti uragani, in caso di danni l’impatto economico è meno gravoso.

Avendo trascorso molte ore impegnati nel tour dei quartieri abbiamo preferito impiegare le poche ore utili rimaste ritornando a Chinatown, visto che tanto ci era piaciuta, nonchè a Little Italy stante la vicinanza tra le due, e a SoHo (South of Houston Street, acronimo che da qualche parte vi ho già citato), nonchè conosciuto come Cast Iron District in quanto gli edifici sono costruiti in ghisa, materiale molto economico all’epoca in cui vennero eretti e vi assicuro che toccare il muro esterno di una casa e sentire il metallo sotto le mani fa un certo effetto. La zona, siamo nella Lower Manhattan, è ricca di negozi di un certo livello, di attività artistiche, dove pure i second hand shops presentano prezzi elevatissimi, ma anche qui la vitalità è ai massimi livelli e, inutile a dirsi, la sensazione di libertà e di essere se stessi senza condizionamenti la si respira a pieni polmoni.

Per rientrare verso la zona in cui avevamo l’hotel siamo ripassati nuovamente per Little Italy, sempre piacevole e coloratissima, e per pura voglia di vivere anche queste strade senza stress e con l’unico scopo di godere di una città così bella, avendo già toccato così tanti obiettivi in questa giornata che ci ha portati ovunque.

Oramai siamo arrivati già al nono giorno di questo viaggio incredibile, cosa che mi dispiace molto perchè i giorni stanno volando alla velocità della luce e, nonostante si stia camminando tantissimo, questa città non mi stanca mai, anzi me ne sto innamorando ogni giorno sempre di più.

Questa mattina decidiamo di recarci al Theodore Roosvelt Birthplace National Historic Site (in poche parole la casa di Theodore Roosvelt), una piccolissima abitazione adibita a museo, assolutamente gratuito e che è davvero una chicca, lontano anni luce dalle rotte turistiche ma interessantissimo anche per chi non è particolarmente interessato all’aspetto storico di questo immenso paese. Siamo nel cuore di Manhattan e qui nacque il ventiseiesimo Presidente degli Stati Uniti, esattamente al 28th East 20th Street nel quartiere di Gramercy Park; la casa originale venne demolita nel 1916 (egli vi nacque il 27 ottobre 1858) ma, grazie all’impegno della famiglia Roosvelt e della Women’s Roosvelt Memorial Association, l’edificio venne ricostruito nel 1923 allo scopo di mantenere viva la memoria del suo abitante. Essa costituisce un notevole esempio di architettura brownstone, che caratterizza moltissime costruzioni della metà dell’Ottocento (avete presente quelle bellissime casine con la scalinata davanti che spesso vediamo nei film?); essa offre al visitatore la possibilità di visitare alcune stanze al pianterreno (noi abbiamo trovato il piano superiore chiuso) e di ammirare documenti, foto e ricordi di ogni tipo appartenuti a “Teddy” Roosvelt, tra i quali anche alcuni orsacchiotti di pezza (appunto i “Teddys”) che adornano le teche della casa museo. Il piccolo Teddy, afflitto da una forte forma di asma, visse la propria infanzia tra queste mura, approfondendo i suoi studi all’interno della piccola biblioteca ancora visibile al suo interno, alimentando le proprie conoscenze e formando l’individuo che il mondo ha conosciuto.

Dopo la casa di Roosvelt abbiamo tentato una passeggiata sino al Soldiers’ and Sailors’ Monument, il monumento eretto in memoria dei soldati e dei marinai, dietro interesse di mio marito ovviamente, ma alquanto deludente vista la poca considerazione data dalla città stessa a tale memoriale; è comunque facilmente raggiungibile utilizzando l’autobus ed è visibile presso uno degli ingressi di Prospekt Park, molto decentrato rispetto al centro di Brooklyn, all’incrocio tra Riverside Drive e W 89th Street; esso venne eretto grazie agli architetti Charles e Arthur Stoughton per onorare i soldati che difesero l’Unione durante la guerra civile americana.

Lasciata l’area del monumento, su consiglio di un’amica e per passione verso il cinema, abbiamo raggiunto Katz’s Delicatessen, poco convinti ma… insomma andava visto almeno per una foto! Ve lo ricordate “Harry ti presento Sally”? Sì? Pure la famosissima scena della tavola calda? Ecco, siamo proprio da Katz, peccato che, oltre alla consapevolezza che per un paio di panini ci lasci 100 USD, la fila (nel pomeriggio di un giorno feriale) per arrivare al banco sia superiore alle due ore, quindi foto dovuta e ciao proprio, anche perchè, nonostante la fama del pastrami di Katz sia planetaria, ci è stato assicurato che quello del Chelsea Market sia migliore, e posso affermare con assoluta certezza sia delizioso.

Nel rientrare verso il centro di Manhattan potevo perdermi l’Albertine Books? Si tratta di una piccola libreria situata al 9672 della 5th Avenue, all’interno della storica villa di Payne Whitney, unica libreria della città dedicata quasi interamente a testi in lingua francese oltre a quelli in inglese, ospitante oltre 14000 libri di ogni epoca e parte integrante dei Servizi Culturali dell’Ambasciata di Francia, ma soprattutto famosa per lo splendido soffitto del primo piano e che sono certa molti di voi abbiano già visto da qualche parte.

E poi… la nota dolente… siamo ritornati a fare ancora un po’ di shopping, questa volta al Disney Store, che noi già avevamo conosciuto in giro per la Germania (ricordiamo con molto affetto quello di Monaco di Baviera 🙂 ), tuttavia questo di Times Square è qualcosa di unico, un mondo incantato dove ritornare bambini anche solo percorrendo i due piani del negozio, uniti da una scala mobile inenarrabile: guardatevi le foto e capirete!

Tra le varie tappe della giornata siamo capitati per caso anche all’Harry Potter Store, dove ammetto non volevo nemmeno entrare, nonostante la mia passione per la saga, ovviamente per non fare ulteriori spese (ero ancora sotto shock per la “capatina” all’NBA Store 🙂 ), ma alla fine ho ceduto… e meno male che ci siamo entrati perchè ci siamo trovati davanti ad un meraviglioso mondo fatato organizzato su due piani, uno più bello dell’altro, oltre alla House of MinaLima, un corner situato all’interno del negozio e dedicato interamente a questo favoloso team di illustratori (giuro, mi sono contenuta acquistando unicamente una tote bag), pochi metri quadrati di sogno assoluto! Tenete conto che i libri illustrati da MinaLima sono dei capolavori interattivi tant’è che, ogni qualvolta acquisto un libro da collezione, sono perennemente combattuta tra l’edizione MinaLima e quella di Benjamin Lacombe, quest’ultimo un genio dell’illustrazione! Insomma potete pensare ciò che volete degli Stati Uniti ma le cose le sanno fare davvero bene… A degna conclusione di questa visita totalmente inaspettata abbiamo fatto merenda con un boccale di burrobirra, sì proprio merenda in quanto è dolce, frizzantina e rivestita da un pannosissimo strato alla vaniglia, una delizia assoluta (c’è chi asserisce sia pessima, ma dubito abbia assaggiato quella dello store).

A questo punto ci siamo riposati grazie ad una cenetta al volo per poi rientrare in hotel, anche questa volta cotti a puntino e pronti solo a stramazzare a letto. Ah, per quanto riguarda i pasti ne parleremo in un post a parte in quanto sicuramente per noi gente mediterranea l’alimentazione statunitense costituisce una sequela di gioie e dolori, ma ce la si può (quasi) fare senza grossi traumi con poche indicazioni.

Questa mattina New York ci ha accolti sotto una pioggia battente contro la quale nemmeno l’ombrello poteva alcunchè a causa del vento sostenuto e dell’acqua che scendeva in obliquo, la temperatura era abbastanza rigida, ma noi mica ci siamo scomposti e abbiamo affrontato la visita all’Intrepid Sea- Air Space Museum , il quale sorge a bordo di una nave (una gioia visto il maltempo) attraccata al Pier 86, sulla 46th Street, nella West Side di Manhattan. Fanno parte dell’esposizione la portaerei della seconda guerra mondiale USS Intrepid CV-11, il sottomarino USS Growler SSG-577, un Concorde (purtroppo chiuso a causa del maltempo), un ricognitore supersonico Lockheed A-12 e lo Space Shuttle Enterprise; inoltre il Lower Deck ospita una collezione di velivoli recanti bandiere di diversi paesi.

Premetto di aver scelto questa visita esclusivamente per mio marito, da sempre interessato a questo tipo di eventi, ma in ogni caso trattasi di un museo “prevalentemente maschile”; sono solo rimasta molto interdetta dalla presenza di alcune alunne della scuola cadetti che erano piccolissime, letteralmente delle bambine, il che mi ha indotta a pensare che forse delle volte l’aspetto bellico venga insegnato come fosse un gioco, per me inconcepibile ed inammissibile.

Terminata, con mia grande fatica, la visita al museo, abbiamo affrontato la Highline , bellissima ed affollatissima nonostante la pioggia e il vento che non hanno arretrato di un centimetro: si tratta di un percorso pedonale sovrastante la città nato principalmente a seguito delle richieste degli abitanti, i quali hanno cercato di abbellire i resti della vecchia ferrovia con piante e fiori, proposta poi accolta dalle istituzioni, le quali si sono occupate di riutilizzare questo spazio creando un meraviglioso percorso botanico e riciclando alcuni spezzoni di rotaia e di traversine a scopo decorativo. La passeggiata percorre 2,3 km ed è utilizzata dai newyorkesi per attraversare parte della città senza doversi addentrare nel traffico cittadino, cosa che abbiamo fatto anche noi per raggiungere Chelsea Market, un magnifico mercato in stile industrial sorto nella vecchia fabbrica della Oreo, ricco di negozi di dolciumi, di piccoli corners di artigianato e di un ampio spazio in cui poter sostare per un pasto, oltretutto ci abbiamo mangiato due volte e posso dire che i panini e le birre sono deliziosi, seppure non proprio economici; a tal proposito posso consigliare il pastrami, a detta di molti migliore di quello dell’iconico Katz’s Delicatessen, che vedremo più avanti.

L’ultima tappa, rientrando all’hotel, l’abbiamo fatta da The Donut Pub, dove potete trovare qualsiasi concentrato di zuccheri vogliate assaggiare, inaspettatamente sito in un buchetto che, visto dall’esterno, non vale nulla a prima occhiata, ma l’impatto visivo all’interno vale sicuramente qualche assaggio; i donuts sono enormi e, per mio gusto, pure un po’ “too much” in quanto a concentrato di zuccheri, comunque nulla da eccepire in merito alla qualità.

Sazi, stanchi ed infreddoliti ce ne torniamo all’hotel per una doccia calda e rigenerante e ci rivediamo domani! See you!

La città, come già esaurientemente descritto nei post precedenti, è bagnata dall’acqua ovunque, dal mare e dall’Hudson, permettendo quindi di provare una sensazione di leggerezza nonostante il cemento ovunque; la giornata di oggi sarà quindi dedicata quasi esclusivamente alle mete raggiungibili con i traghetti.

La prima tappa della giornata è l’iconica Statua della Libertà (Statue of Liberty o Lady Liberty), simbolo di New York e di tutti gli Stati Uniti, famosa a livello planetario nonostante le dimensioni non particolarmente rilevanti, situata all’entrata del porto sul fiume Hudson, nell’Upper New York Bay, al centro della baia di Manhattan, sulla Liberty Island; di fatto la si può avvicinare anche per il tramite di uno dei free ferry presenti nella città, tuttavia noi abbiamo preferito prenotare il traghetto che consente sia l’accesso all’isola e al museo, sia a Ellis Island, che vedremo più tardi.

La statua è conosciutissima, tuttavia qualche breve accenno tecnico e storico secondo me è dovuto: si tratta di un dono che la Francia fece agli Stati Uniti, realizzata ad opera di Auguste Bartholdi con la collaborazione di Gustave Eiffel (vi dice nulla?), il quale si occupò della realizzazione della struttura reticolare interna in acciaio, la quale venne poi rivestita con dei fogli di rame pazientemente lavorati e successivamente rivettati, così come esposto nel museo annesso ed esaustivo in merito alla sua costruzione, presso il quale poter ammirarne anche la lanterna originale.

Il dono francese fu simbolo nel chiaro riferimento della lotta alla schiavitù e l’idea della realizzazione venne proprio da Edouard René de Laboulaye, allora presidente della Société francaise pour l’abolition de l’esclavage (Società francese per l’abolizione dello schiavismo), ponendo così l’accento sui valori comuni ai due paesi situati sulle opposte sponde dell’Atlantico.

La costruzione, in stile neoclassico, vide la sua inaugurazione il 28 ottobre 1886 e misura solo 43 metri (la sola statua in rame), mentre l’intera costruzione, inclusi torcia e basamento, arriva a 93 metri, quindi alla fine, considerato che la si vede dalla terraferma, appare veramente piccolina nonostante il turista si aspetti un monumento immenso; tuttavia vi assicuro che l’emozione di trovarmi davanti ad essa, dopo averla vista solo tramite rappresentazioni fotografiche o audiovisive, è stata immensa… l’ho fotografata da ogni angolazione! E’ possibile salire sul basamento, cosa che non abbiamo fatto in quanto non presenta poi quell’altezza tale da poter ammirare Manhattan da una posizione privilegiata, mentre l’accesso alla corona era interdetto (di quello alla torcia poi sembra non se ne parli più da anni), motivo per il quale ci siamo goduti il museo per poi reimbarcarci alla volta di Ellis Island.

Ellis Island è l’isola degli immigrati, che qui venivano sbarcati al primo ingresso negli Stati Uniti, dove venivano controllati in maniera minuziosa per esser certi che non importassero malattie creando problemi di ordine sanitario: la curiosità è che venivano obbligati a percorrere un tragitto faticoso al fine di escludere coloro i quali lo percorressero con difficoltà, in maniera tale che se uno di essi lo avesse percorso con il fiato corto per una semplice mancanza di allenamento, sarebbe stato automaticamente bollato quale tisico e quindi scartato. Seguivano severissimi controlli della salute visiva e solo dopo aver superato tali rigidi controlli gli immigrati venivano mandati a lavorare e ad apprendere la lingua del paese ospitante, tant’è che il lavoro veniva assegnato a tutti, uomini e donne indistintamente, ponendo quindi le basi per una immigrazione regolamentata e produttiva. Del resto la città sorse proprio grazie ai flussi migratori e ancora oggi il melting pot razziale e culturale è alquanto variegato, tant’è che i suoi abitanti sono bellissimi.

Ellis Island offre al visitatore un bellissimo museo incardinato all’interno dell’edificio ospitante i flussi migratori e la curiosità è proprio nella collocazione dell’isola, in quanto, dopo innumerevoli dispute, è stato stabilito essa appartenga solo in minima parte allo stato di New York (il 17 %), mentre la restante parte è facente parte del New Jersey (84 %), nonostante essa, al pari di Liberty Island, si trovi nelle acque territoriali di Manhattan.

Dopo aver navigato per mezza giornata, allietati da un sole feroce e luminoso, perfetto per l’occasione, colti dall’entusiasmo siamo nuovamente saliti su un traghetto, quello gratuito (pagato dal comune per favorire i pendolari) che ci ha portati a Staten Island e che ci ha permesso di ammirare la maestosità del Ponte di Verrazzano, il quale collega Brooklyn a Staten Island, al di sopra del Narrows, lo stretto braccio di mare che li separa, con la particolarità di essere a pedaggio solo verso Staten Island, mentre risulta essere gratuito in direzione di Brooklyn, per una lunghezza totale di 1600 metri. Chi, come me, non è proprio nato l’altro ieri, si ricorderà forse che esso era denominato “da Verrazano” (un evidente errore dovuto alla grafia anglosassone), mentre ad oggi è stato corretto in “da Verrazzano”, anche grazie al sostegno di alcuni noti italoamericani quali Robert De Niro, Tony Gemignani e Joe d’Onofrio, con l’approvazione del governatore Andrew Cuomo.

Lasciate le acque di New York decidiamo di dedicarci ancora un po’ alla storia dell’immigrazione statunitense e ci avviamo verso Little Italy, un piccolo borgo allietato dai versi luminosi, affissi tra i palazzi, de “Il blu dipinto di blu (Volare)” di Domenico Modugno, posto a simbolo dell’intero quartiere; se pensate di rilassarvi usando la vostra lingua di origine scordatevelo, qui i lavoratori sono per lo più ispanici (ho sentito solo un giovane cameriere inalberarsi in un sanissimo e colorito italiano nei confronti di un turista poco amichevole ), motivo per il quale dovete avere necessariamente un buon livello di inglese: gli americani sono molto collaborativi, vi aiutano sempre e comunque, è gente generosa e molto ben educata, tuttavia quello che parla slang lo troverete sempre, tant’è che anch’io ogni tanto mi sono persa senza capirci nulla (e ho un ottimo livello linguistico, che però andrà necessariamente implementato per la prossima visita in territorio statunitense).

Come di consueto vi lascio alle foto perchè valgono più di mille parole…