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Stamattina abbiamo lasciato L’Aquila con molta calma, per raggiungere la vicina Alba Fucens, ultima breve tappa in Abruzzo per questo viaggio: si tratta di un sito, sorto nel IV secolo a.C. quale colonia di diritto latino in una posizione elevata e fortificata di circa 34 ettari, infatti il termine “alba” significa “altura”, mentre il termine “fucens” si ricollega al vicino lago Fucino (Fucinus in latino).

Ad oggi non rimane che un’area archeologica, molto bella e dall’accesso libero, a mio parere un po’ scarsa di notizie e di cartellonistica informativa, ma molto ben tenuta se si fa eccezione per il castello, letteralmente divorato dalla vegetazione. Il sito era delimitato da alcune porte, tra le quali la porta Massima, la porta di Massa e la porta Fellonica; purtroppo oggi rimane ben poco di questo agglomerato urbano completo di magazzini, mercato (il macellum), basilica, terme e abitazioni, a seguito della sua totale distruzione ad opera del forte sisma del 1915.

Abbiamo passeggiato lungo l’intera area, siamo poi risaliti fino all’anfiteatro tralasciando la chiesa in quanto per l’apertura era necessario contattare la guida; proseguendo lungo la strada abbiamo raggiunto il castello, purtroppo lasciato in balia di se stesso, ma soprattutto quello che era il centro abitato, molto bello grazie alla posizione e alla vista che si apre ad abbracciare tutta la zona sottostante incorniciata dalle vette montuose.

Io non sono mai stata una grande appassionata di siti archeologici dei quali ben poco rimane, tuttavia l’idea di aver calpestato le stesse pietre ivi poste da degli esseri umani vissuti in epoca cosí remota fa pensare e anche un po’ emozionare.

In serata abbiamo raggiunto Anagni, scontrandoci, dopo tanti giorni, con un traffico infernale e la maleducazione di molti automobilisti, ma vediamo cosa ci aspetterà la giornata di domani.

Non sapevo cosa aspettarmi da questa città ma già l’arrivo è stato rilassante stante la presenza di ben tre aree camper, completamente gratuite e complete di tutti i servizi, segno che si tratta di una città aperta al turismo e all’accoglienza di noi itineranti.

Ci siamo sistemati in quella più vicina al centro e, a parte gli addetti al verde che hanno deciso di potare le aiuole alle sei di mattina (ma non importa) abbiamo iniziato la giornata con tranquillità, recandoci in centro al fine di visitare il nucleo storico aquilano o almeno quello che ne rimane dopo il sisma del 2009.

Come vedrete da alcune foto la città è un cantiere a cielo aperto, il terremoto ha picchiato forte lasciando delle ferite profonde, eppure la ricostruzione continua, lenta ed inesorabile grazie ad un popolo fiero, educato e gentile. L’Aquila mi è piaciuta davvero tanto, con i suoi palazzi riportati a nuovo splendidamente, le sue chiese magnifiche e nonostante le lacerazioni ovunque, non nascoste ma lasciate dignitosamente in evidenza a testimonianza del disastro subito ma anche della voglia di ripartire.

La prima visita ci ha portati alla basilica di Santa Maria di Colledimaggio, dalla splendida facciata che pare un ricamo a tombolo e che presenta vari stili al suo interno, visitata con discrezione e in punta di piedi, unitamente ad altri turisti, essendo orario di messa, il che non ci ha permesso purtroppo di inoltrarci nei pressi dell’altare, dove sono ospitate le spoglie di Celestino V, già citato nei precedenti post relativi agli eremi.

Essa infatti venne fondata nel 1288 proprio per volere di Pietro da Morrone, ovvero papa Celestino V, che qui venne incoronato pontefice il 28 agosto 1294; presenta anche una porta santa sulla facciata laterale in quanto sede di un giubileo annuale e inserita dall’UNESCO tra i patrimoni orali ed immateriali dell’umanità.

Tra le chiese visitate mi sento di consigliare anche la basilica di San Bernardino, eretta in onore di San Bernardino da Siena, le cui spoglie sono ubicate al suo interno, in quanto esempio di architettura rinascimentale di stampo michelangiolesco; l’interno è barocco ed è favoloso, arricchito da un soffitto ligneo che è un sogno e ospitante anche uno stupendo bassorilievo di Andrea della Robbia. Non sto a descriverla nei minimi particolari, ma guardate le foto e decidete se non vale una visita!

Il resto della città è semplicemente da vivere perché di arte ce n’è tantissima ma non tutto è sopravvissuto al punto di permettere una visita, molti palazzi sono ingabbiati, puntellati, rinforzati, altri sono chiusi e impegnati in restauri ciclopici, il tutto gestito da un apposito assessorato alla ricostruzione… insomma fissatevi dei punti di interesse e vedete cosa riuscite a fare in quanto ogni giorno potreste trovare qualcosa nuovamente accessibile al pubblico.

Il centro é gradevolissimo, la gente tranquilla e cortese, vi sono molti esercizi commerciali carini e si mangia benissimo a costi contenuti: noi ci siamo fermati da Arrosticini Divini, dove abbiamo gustato un tagliere di prodotti locali e degli arrosticini di qualità e cotti alla perfezione… anche qui vi lascio alle foto! Un difetto? Sì, ma sempre il solito: si fanno troppe salite, ma vista l’ubicazione della città é inevitabile.

Visto che questo nasce pur sempre come un blog di cucina, una nota sugli arrosticini é doverosa: essi risalgono a parecchie centinaia di anni fa, quando i pastori si spostavano sugli altopiani a seguito della transumanza; il pastore, isolato negli stazzi di montagna, si nutriva della carne delle pecore non più produttive, che veniva tagliata a cubetti, disposta su piccoli spiedi aguzzi e cotta sulla brace, dando origine agli arrosticini, i quali rappresentano l’essenza e la semplicità di una terra genuina ed orgogliosa qual’é l’Abruzzo.

Oggi è il gran giorno in cui affrontiamo la lunga e ripida salita al Gran Sasso, immerso nelle nubi e nell’atmosfera rarefatta: la strada è sicuramente impegnativa ma ne vale la pena nonostante, arrivati a Campo Imperatore, non vi sia nulla di concreto da fare se non delle escursioni; noi lo raggiungiamo mossi dal consueto interesse storico di Luca in quanto in tale località è ancora intatto, seppur barricato, l’antico hotel nel quale venne tenuto prigioniero Adolf Hitler, mentre io, assolutamente disinteressata alla storia (se poi si parla di elementi del genere me ne sto ancor più alla larga) sono sempre affascinata dalle vette più alte e dall’atmosfera rarefatta che vi si respira.

A Campo Imperatore sorgono unicamente la stazione della funivia, viste le piste che costellano il sito, l’Osservatorio Astronomico e il giardino botanico alpino, nonchè una piccola cappella rigorosamente chiusa; esso sorge tra i 1500 e i 2100 metri s.l.m. nel cuore del massiccio del Gran Sasso, in provincia se L’Aquila, all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso. L’altopiano è il più vasto degli Appennini e si estende su un territorio di circa 75 metri quadrati e ancor oggi è conosciuto quale “Piccolo Tibet”, termine coniato dall’alpinista Fosco Maraini.

Me lo sono goduto appieno, per poi fermarmi lungo la strada del ritorno, nel punto in cui vennero girate alcune scene del film “…Continuavano a chiamarlo Trinità “, per rimanere in materia cinematografica e proseguire con continuità il post di ieri… abbiamo fatto una lunga sosta per il pranzo e vi assicuro che mangiare affacciati a tanta bellezza e alla natura incontaminata non ha davvero prezzo! Nel pomeriggio ci siamo recati a Navelli, patria dello zafferano, nonostante non sia questa la stagione della fioritura, ma unicamente in quanto considerato uno dei borghi più belli d’Italia: abbiamo percorso qualche centinaio di gradini incontrando solamente alcune case molto ben restaurate che, sono certa, all’interno devono essere state dei gioielli di architettura e di arredamento, ma nulla di più, un borgo morto, tutte le serrande abbassate e nessuna traccia della decantata bellezza, assolutamente non curato dal punto di vista turistico.

A questo punto abbiamo tirato diritto sino a L’Aquila vista la possibilità di sostare in un’area camper nei pressi del centro, ma di questo ne parliamo domani!

Oggi ci siamo svegliati sotto una pioggia torrenziale ma, sfidando il maltempo, abbiamo deciso di raggiungere l’Eremo di San Domenico, che sorge al di là di un ponte che attraversa l’omonimo lago: non rientrava nei nostri piani originali ma ci ha incuriositi. Esso si trova in località Villalago, lungo una strada stretta e piena di curve, sul costone roccioso del monte, e comprende una chiesetta dalla quale si accede ad una grotta scavata nella roccia calcarea, ove si narra avrebbe dimorato il monaco benedettino san Domenico di Sora intorno all’anno 1000. Egli venne inizialmente ospitato presso il monastero di San Pietro de Lacu, poi acquisì una certa fama a seguito di una miracolosa guarigione e per aver ammansito un lupo reo di aver rapito un neonato, eventi documentati in alcune tele votive affisse all’ingresso dell’eremo.

L’eremo sorse intorno al XV secolo, quando ancora l’attuale diga ovviamente non era presente, motivo per il quale l’aspetto dello stesso era estremamente differente , con portico a bifora e facciata rientrante munita di finestrone, accessibile per il tramite di un ponte medievale, successivamente sostituito dall’attuale ponte in pietra e annesso rifacimento della facciata.

Alla chiesa vi si accede tramite un portico del XVII secolo, che conduce ad un ambiente molto piccolo ma dal quale, per il tramite di un varco, si raggiunge la grotta, situata al piano superiore, estremamente suggestiva.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche sono migliorate e abbiamo deciso di recarci a Rocca Calascio, sede dell’omonimo castello, dove sono stati girati varie opere cinematografiche, tra le quali “Lady Hawke”, favola sempre presente nei nostri cuori, in cui si narra di un amore quasi impossibile tra una donna che durante il giorno si trasforma in falco e un uomo che di notte diventa un lupo.

Ritornando alla storia della rocca, la prima edificazione risale a Ruggero II d’Altavilla dopo la conquista normanna, per poi assumere un notevole interesse strategico nel corso del Medioevo, periodo in cui sorse anche il borgo di Rocca Calascio: la fortificazione nel corso dei secoli subì varie vicende fino ai giorni nostri, in cui possiamo ammirare la costruzione dopo i lavori di ristrutturazione iniziati già negli anni ottanta che ci riportano quanto è visibile attualmente.

Questa mattina abbiamo lasciato Sulmona alla volta di Scanno, percorrendo una strada abbastanza impegnativa per un camper delle dimensioni di Chewbecca, faticando non poco anche per parcheggiare a Scanno senza dare fastidio ad alcuno, ma la visita alla cittadina ci ha ricompensati di ogni disagio.

Il centro storico è rimasto letteralmente incastonato nel tempo e la stessa origine del nome è controversa, in quanto lo si fa comunemente risalire al termine latino “scamnum” che significa “sgabello” e che quindi si ricollega alla forma di piccola panca che si assimila al colle sul quale sorge il borgo; in realtà il nome si ricollega al termine “scandalo” o a quello di “scannella”, ambedue ad indicare una varietà di orzo e le località in cui esso veniva coltivato. Non mancano studi che collegano il nome della località ai confini delle centurie in cui un terreno veniva diviso ed assegnato al contado, ma alla fine tutto ciò sta a dimostrare quanto antico sia il borgo che abbiamo visitato.

Scanno, infatti, risultava essere già abitata in epoca romana, al confine nord del territorio dei Sanniti; nel corso delle invasioni barbariche essa si salvò grazie alla struttura difensiva dei monti che circondano il paese, nonostante la medesima sorte non le venne riservata nel corso delle invasioni saracene e di quelle ottomane, le quali in compenso lasciarono degli strascichi di stampo orientale nella cultura del luogo e nei relativi abiti tradizionali. Il segno del tempo lo si vede ovunque passeggiando lungo le stradine del borgo antico, tant’è che nemmeno il terremoto del 2009 è riuscito a causare danni rilevanti.

Scanno è considerata la città dei fotografi in quanto tra i più noti l’hanno amata e immortalata in molti scatti: ricordiamo Cartier-Bresson, Berengo Gardin e Giacomelli, tra i molti che qui hanno lavorato; essa viene ricordata anche in quanto qui venne girato “Uomini e donne” con Silvana Mangano e Yves Montand… insomma un paradiso per l’arte!

Scanno va apprezzata semplicemente passeggiando, guardando i palazzi, ammirando gli scorci e volgendo lo sguardo verso l’alto: ve ne offro un assaggio, merita davvero!

Lasciata Scanno ci siamo diretti verso Civitella Alfedena, con l’intenzione di visitare il Museo del Lupo, ovviamente chiuso per riposo settimanale (ma ne eravamo consapevoli), osservare l’area di reinserimento dei lupi e fare una passeggiata lungo il borgo. Contavamo sul campeggio ma apre appena a giugno, quindi ci siamo diretti alla ricerca di un parcheggio per poter godere di una visita al volo, tuttavia ci é risultato impossibile: qualsiasi parcheggio è interdetto ai camper, motivo per il quale abbiamo sostato al volo in un angolino, avendo avuto la fortuna di avvistare tre magnifici lupi nel giro di pochi minuti e ce ne siamo andati con l’intenzione di farci ospitare dove siamo accolti con maggiore benevolenza.

I lupi, bellissimi animali, fieri e regali, li abbiamo visti benissimo grazie al binocolo, tuttavia abbiamo tentato una foto grazie allo zoom del telefono (oramai la reflex nemmeno la porto più con me perché mi risulta pesante) e ve la propongo, si vede poco ma l’esperienza è stata troppo bella per non lasciarne traccia.

Di quest’eremo avevo già scritto nel post dedicato a quello di Santo Spirito e alle vicende di Celestino V quindi come non approfondirne le vicende? Ieri sera siamo arrivati ai piedi dell’eremo e abbiamo pernottato poco prima dello sbarramento di accesso, in mezzo ai boschi e nella pace più assoluta, per raggiungere, nella mattinata di oggi, il sentiero che si inerpica fino all’eremo; nulla di eccessivamente faticoso, circa mezz’ora di cammino, ma che necessita di calzature da trekking e che si inerpica parecchio nel giro di pochi metri. Il panorama che si apre allo sguardo del visitatore è spettacolare, infatti siamo all’interno del Parco Nazionale della Majella e la vista spazia su tutti i monti circostanti per tutti i circa 290 metri di dislivello, sino a raggiungere l’eremo.

L’eremo è stato paragonato ad un nido d’aquila che domina la valle sottostante e al suo interno vi sono l’oratorio con gli affreschi del 1200 e la cella utilizzata da Pietro del Morrone, ovvero Papa Celestino V, nonché quella di Roberto da Salle, suo discepolo; annessa all’eremo è visitabile anche Grotta di Celestino, sua prima dimora.

Dal sentiero il visitatore attraversa un porticato che lo accoglie al di sotto di una volta che si affaccia allo spazio aperto per il tramite di arcate lungo la balconata, per poi raggiungere la chiesa, piccola e bellissima, ricca di affreschi lungo le pareti della cappella, tra cui uno che rappresenta proprio Celestino, mentre il soffitto è decorato da travi lignee trapunte di stelle.

Dalla chiesa` si raggiunge il piccolo spazio abitativo, semplicemente composto da due piani e da una terrazza dalla quale si gode di una vista mozzafiato; non vi tedio con altre descrizioni avendo già ampiamente descritto le vicende di Celestino nel post dedicato, motivo per il quale vi lascio alcuni scatti che valgono più di mille parole.

Poco distante dall’eremo sorge Sulmona, già visitata anni fa ma che abbiamo raggiunto per usufruire della bellissima area di sosta e, già che c’eravamo, siamo saliti per una breve passeggiata in centro, affollatissimo tra`una festa cittadina in corso e turisti impegnati nell’acquisto di confetti, nota specialità della zona.

Domani ci sposteremo nuovamente quindi, dopo una bella mangiata di arrosticini ci godiamo il meritato riposo e ci salutiamo!

Oggi siamo al nostro terzo giorno alla scoperta dell’Abruzzo e, in mattinata, ci rechiamo a Gessopalena dove, quasi in maniera insospettabile, si apre il borgo medievale di Pretalucente, interessantissimo esempio di un sito sorto interamente sul gesso, da cui il nome del paese, nel quale sono state scavate le abitazioni e le chiese; lungo il percorso è stata posta una segnaletica informativa curata fin nei minimi particolari che spiega le tecniche di estrazione e di lavorazione del gesso, della sua collocazione sulla scala di Mohs in base alla durezza del materiale, della vita nel villaggio e degli edifici che incontriamo lungo la visita, purtroppo distrutti nel 1943 ad opera dell’esercito tedesco.

Si pone l’accento sul nome “Pretalucente” o “Petralucente”, che trae origine dalle venature “sbrilluccicose” e riflettenti la luce intrinseche nel materiale gessoso usato.

Il borgo è una chicca che si apre dietro ad una piazza, dove nessuno si aspetterebbe un sito così esteso e dal quale godere di un panorama che appaga la vista e lo spirito… vi lascio una carrellata di foto insieme al suggerimento, se ne avete la possibilità, di considerarne una visita (oltretutto gratuita).

Lasciamo questa meraviglia per raggiungere Atri, bellissimo borgo ma male organizzato e che ci ha infastiditi in quanto le vie sono strettissime, prive di marciapiedi, quindi il pedone è costantemente costretto ad appiattirsi lungo i muri delle case per permettere il passaggio delle automobili… e non è che ne passi una ogni tanto! Insomma impossibile da visitare con serenità, motivo per il quale gli scatti che vi lascio sono pochi, praticamente abbiamo fatto scorta di prodotti a base di liquirizia, essendo il prodotto tipico del luogo, e ce ne siamo andati.

Pronti per la prossima tappa? Al prossimo post, vi aspetto!