Viaggi

Riprendo la visita a Smederevo da dove l’ho lasciata nel post precedente, già abbastanza lungo, che forse avrebbe penalizzato la visita alla fortezza, il che mi sarebbe dispiaciuto: si tratta infatti di una città fortificata medievale costruita tra il 1427 e il 1430 da Djurad Brankovic, a capo del Despotato di Serbia, poi ulteriormente fortificata dagli Ottomani, che conquistarono la città nel 1459.

La fortezza subì vari attacchi sia dagli Ottomani che dai Serbi, tuttavia la sua struttura resistette senza grossi danni ad ambedue, per poi però subire gravi danneggiamenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale; nel 2009 venne portato avanti un grosso intervento di restauro, vista la bellezza della struttura, tant’è che nel 1979 venne dichiarata “monumento culturale di importanza eccezionale” mentre, nel 2010, è stata candidata ad entrare nel Patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO.

Essa dista meno di 50 km. da Belgrado e sorge sulla riva destra del Danubio, esattamente nei pressi della confluenza di quest’ultimo e della Jezava, posizione che permise alla capitale di rimanere vicina al Regno d’Ungheria pur favorendo il sultano ottomano Murad II al fine di impedire agli ungheresi il passaggio incontrollato nella valle della Grande Morava, insomma un atteggiamento assolutamente diplomatico. Del resto anche nel corso dei secoli la sua posizione tra i Balcani e l’Europa centrale ne ha favorita l’importanza quale centro religioso e ne ha tutelato lo sviluppo commerciale.

Attualmente essa ospita un parco pubblico, occasionalmente ospita festival, concerti, sagre ed altri eventi pubblici, tant’è che vi è presente un palco fisso, oltre alla presenza di un imbarco dal quale si accede al lungofiume; di storia ce ne sarebbe ancora tanta da raccontare, ma sapete che mi annoia e che mi limito al minimo per comprendere il posto in cui mi trovo, ma vi voglio appuntare ancora un particolare, ossia che la fortezza è stata costruita secondo la tradizione bizantina, esattamente sul modello della fortezza di Costantinopoli.

Per il resto vi lascio alle foto, che valgono sempre più di mille parole…

Dopo la meravigliosa visita a Golubac ripartiamo alla volta di un altro sito archeologico, quello di Viminacium, importante città dell’Impero Romano, nonchè capitale della provincia della Mesia, sempre lungo le rive del Danubio, silenziosa e costante presenza in questo nostro viaggio molto “on the road”.

Viminacium venne fondata nel I secolo lungo le rive della Mlava, un affluente del Danubio, tra la fine del principato di Augusto e l’inizio di quello di Tiberio, ma sotto l’egida dell’imperatore Claudio, a seguito dell’annessione della Tracia, il sito iniziò ad ospitare una fortezza legionaria, con il conseguente trasferimento della legione da Naissus (odierna Niś) a Viminacium e rendendo il luogo una sorta di quartier generale delle truppe romane, le stesse che condussero la campagna militare di Traiano contro Decebalo e le sue truppe daciche. Se rammentate il mio post dedicato alla navigazione sul Danubio, avevo inserito un riferimento alla Colonna di Traiano sita a Roma: ebbene, l’anfiteatro rappresentato su di essa è proprio quello del Viminacium.

La località, sotto Adriano, ricevette il rango di municipium, mentre in seguito si fregiò del titolo di capitale della Mesia superiore: proprio qui Caracalla venne proclamato Cesare, nel 196, fino al raggiungimento dello status di colonia romana intorno all’anno 240, tant’è che la zecca di Viminacium coniò monete per diversi imperatori. Da Viminacium transitarono Costantino, Diocleziano, Giustiniano, gli Unni che la ridussero in macerie, certo è che con tutta questa storia che l’ha percorsa nei secoli il sito archeologico offre una varietà di reperti non di poco conto, al punto da essere ribattezzata la “Pompei dei Balcani”; certo è che tutta la zona porta la memoria dell’antica civiltà romana, avanzatissima e ricca di cultura, il che ci porta al consueto quesito, già posto in occasione della scoperta dell’Egitto, ovvero di come una grande civiltà possa lasciare, ad oggi, un paese in così tanta miseria e arretratezza.

Lasciato il sito ci dirigiamo a Smederevo, centro molto grazioso che per un breve periodo, nel corso del XV secolo, fu insignita del titolo di capitale della Serbia e il cui moderno fondatore fu il principe Djurad Brankovic, il quale ne iniziò la costruzione nel 1430 per poi divenire, in Ungheria, il signore di Tokaj, dove iniziò a piantare dei vitigni provenienti proprio da Smederevo e dando origine al noto vino bianco dal quale ha tratto il nome. Da amante del vino non potevo omettere questa curiosità…

Anche Smederevo, nel corso degli anni, subì la conquista ottomana e divenne ben presto campo di battaglia tra Ungheresi e Ottomani, i quali se la contesero per lunghi anni in un’alternanza di tregue e conflitti, fino al secondo conflitto mondiale, quando venne occupata dalle truppe naziste tedesche e, nel 1999, venne bombardata dagli aerei della NATO; insomma si tratta di una città pesantemente contesa, maltrattata, danneggiata, un po’ come tutta la terra di Serbia, dai vecchi fasti in epoca romana ai devasti successivi, voluta da chiunque e lasciata in uno stato irrispettoso, in mano ad un popolo nazionalista ma estremamente confuso in merito ad una possibile rinascita.

Kovilj rappresenta il primo monastero che incontriamo rientrando verso casa, uno splendore assoluto cui ho voluto dedicare un post a parte per non appesantire il tutto con troppe fotografie: si tratta di una struttura religiosa dedicata a Sant’Arcangelo, fondato nel 1220 da San Sava per commemorare l’incontro diplomatico tra il re di Serbia e quello d’Ungheria, notoriamente in costante conflitto e che, grazie a tale incontro, prevenirono l’ennesimo scontro. Il monastero venne dedicato ai santi Arcangeli Gabriele e Michele, tuttavia esso subì, come di consueto, molteplici eventi avversi e tra distruzioni, ricostruzioni e rimaneggiamenti vari oggi possiamo ammirare un edificio di rara bellezza, noto anche per ospitare un coro di canti bizantini i cui maestri vantano la fondazione della Scuola di canto bizantino di Novi Sad.

Il Monastero di Bodani, invece, trova le sue prime tracce sulle prime pietre edificate dal mercante Bogdan, nel 1478, quale segno di gratitudine alla Vergine per avergli guarito gli occhi, mentre l’attuale chiesta del monastero venne costruita nel 1722 da Mihail Tamisvarlija, che ovviamente subì i consueti eventi distruttivi come qualsiasi altro edificio della zona, ma che venne anche riportata agli attuali fasti, quale esempio di arte bizantina e barocca e punto cruciale dell’arte serba.

Già che ci siamo, facciamo anche una puntatina serale alla Fortezza di Bač (Tvrdjava Bač), per vedere ciò che rimane di una fortezza meravigliosa, ad oggi la migliore della Vojvodina, all’epoca abitata sia dagli Avari che dagli Slavi, fondata da Carlo I, re d’Ungheria, ma ben resto ampliata soprattutto in quanto Bač era il principale crocevia dell’epoca. Infatti le strade per l’Europa, i Balcani e il Mediterraneo si incrociavano qui e l’alta torre centrale consentiva la supervisione e il controllo delle pianure sottostanti, nonchè del traffico fluviale e di quello terrestre, tant’è che anche il fondale della Mostonga venne dragato per consentire il traffico fluviale sino alla fortezza stessa. Nel 1704 essa venne minata e durante la guerra di Indipendenza di Rakoczi venne distrutta, per poi essere successivamente abbandonata in quanto non più rilevante per scopi militari, tuttavia essa rimane la fortezza medievale meglio conservata della zona.

A Bač rimangono anche poche testimonianze di un hammam, non tanto per ciò che ne rimane, ma per la curiosità legato all’unica costruzione islamica della Vojvodina; esso fu costruito dopo la battaglia di Mohach, nel 1529, quando i turchi raggiunsero la zona e questo è quanto sono riuscita a sapere vista la scarsità di informazioni (e anche di offerta storica ed artistica data la chiusura tombale anche della chiesa cittadina).

Ci rivedremo ancora per uno, forse un paio di post e poi brinderemo alla fine di questo viaggio… ma ho altre proposte da portare avanti su queste pagine!

Oggi raggiungiamo la Fortezza di Golubac già al mattino, dopo aver dormito nei paraggi in un piazzale poco distante dal parcheggio antistante la fortezza, la giornata è stupenda e ventosa, l’aria è un po’ frizzantina… e la fila già immensa! Arriviamo alla biglietteria un po’ confusi in quanto vi sono più percorsi possibili, scelta che andrebbe esposta prima dell’ingresso visto che senza una scarpa da trekking non permettono di arrivare ad alcune torri e in piena estate non è proprio scontato che il turista medio si attrezzi spontaneamente in tal senso.

Comunque sia acquistiamo i biglietti per la visita base (che, detto tra noi, è stata più che soddisfacente, ma Luca avrebbe voluto vedere tutto sino all’ultima pietra) e, varcata la biglietteria, ci troviamo in un giardino spettacolare fronte fiume, letteralmente bagnato dal Danubio: siamo al cospetto di una struttura quasi interamente realizzata nel corso del XIV secolo, composta da tre cinte murarie e dieci torrioni, soprattutto a sezione quadrangolare e solo in seguito rinforzati per meglio resistere agli attacchi delle armi da fuoco.

La fortezza ha subito un passato pregno di tumulti e vi è incertezza anche in merito alla sua costruzione, di certo vi è che nel corso dei restauri eseguiti tra il 2010 e il 2020 sono emersi i resti di un edificio bizantino antecedente la fortezza, inoltre alcune strutture in pietra e mattoni sono simili a quelle successivamente utilizzate negli hammam ottomani. La fortezza medievale fu contesa tra il Regno di Ungheria e l’Impero Ottomano, mentre dal 1867 è divenuto possedimento della Serbia in via definitiva.

La salita sulle torri consente di spaziare la vista sulle acque del Danubio, infatti ci troviamo sulla sua riva destra, che nel nostro caso è stata allietata da una giornata assolutamente tersa e meravigliosa, che ci ha regalato il cielo più blu che mai potessimo immaginare; è stata una delle visite più belle, a mio parere, insieme alla navigazione fluviale descritta un paio di post addietro perchè quando sono a contatto con l’acqua io sono al colmo della felicità e del benessere!

Si è trattata di una visita da godere a centottanta gradi, senza farsi grosse domande storiche nè artistiche, sicuramente grazie alla giornata meravigliosa, ma che mi sento in ogni caso di consigliare assolutamente… godetevi il lungofiume, la brezza che sale dall’acqua, il panorama e il senso di libertà salendo le torri e volgendo lo sguardo verso questa immensa distesa d’acqua!