Viaggi

Il quinto giorno del nostro tour on the road nasce con un sole meraviglioso, il che ci rende fortunatissimi visto che ci aspetta l’escursione, quella con la E maiuscola, la più attesa di tutto il viaggio: il whale watching tour, il giro in barca per conoscere i giganti gentili, le balene, con una puntata anche alla Puffin Island, l’isola dove nidificano le pulcinelle di mare.

Nel corso dell’organizzazione del viaggio avevamo cercato di prenotare il gommone, in maniera tale da avvicinarci quanto più possibile a questi animali meravigliosi senza arrecare loro alcun disturbo, ma alla fine la compagnia armatrice aveva deciso di non ricorrere ancora ai gommoni rimandando l’apertura della stagione, quindi ci siamo trovati costretti a prenotare una barca a vela… per poi ritrovarci su un barcone pieno di gente! Ci è andata comunque bene in quanto il capitano ha fatto di tutto per avvicinarsi quanto più possibile, ad ogni avvistamento dei cetacei, nel silenzio più assoluto.

L’esperienza più bella della mia vita, sono delle creature meravigliose che si muovono sempre in coppia, di temperamento docile e gentile, ingiustamente braccate per secoli, hanno inoltre una grazia nei movimenti in completa antitesi con la mole che le contraddistingue… posso solo dirvi che appena le ho viste immergersi ho saputo solo dire “woooowwww” con gli occhi che mi brillavano per la gioia.

Nella zona in cui sono state collaborative nel mostrarsi ai nostri occhi, il settanta per cento sono giovani maschi, non ancora al massimo della propria corporatura, diciamo sui 9-10 metri contro il 15-16 di un esemplare adulto, inoltre le due specie più diffuse in quel ramo di mare sono le Humpback e le Minke, distinguibili non solo per la lunghezza del corpo, ma dai colori che contraddistinguono le venature della coda.

Ho voluto visitare anche il piccolo museo adiacente l’attacco delle imbarcazioni per approfondire la loro conoscenza, avendo modo non solo di scoprire quante specie diverse di balene vi sono al mondo, ma soprattutto le loro origini, in quanto nate come creature di terra e in cui ancora sono presenti le ossa lunghe degli arti, successivamente evolutesi da piccoli cetacei in quelle che conosciamo oggi per mere esigenze di sopravvivenza legate alla glaciazione; mi ha fatto molta tenerezza sapere come si legano al partner e come crescono i propri cuccioli, nutrendoli ed accudendoli sino a che non siano in grado, con ragionevole certezza, di cavarsela da soli, inoltre si tratta di animali che, biologicamente e a livello cerebrale, sono strutturati esattamente come l’essere umano.

Ancora con gli occhi pieni di stupore ci siamo spostati verso la zona geotermica visitata ieri, con l’intenzione di salire fino al cratere del vulcano: si è trattato di una salita di circa 100 metri, abbastanza impegnativa nell’ultimo tratto, che ci ha permesso di osservare l’interno del cratere e di fare una passeggiata lungo il perimetro dello stesso.

Abbiamo avuto l’immensa fortuna di godere di una giornata stupenda dal mattino alla sera, soprattutto in considerazione del fatto che per navigare in pieno mare artico abbiamo dovuto indossare delle tute termiche pesantissime al di sopra dei nostri già caldissimi indumenti termici, quindi non oso pensare come sarebbe stata in caso di maltempo. Vedere il mare artico scintillante sotto il sole, ammirare l’argenteo del manto delle balene e i simpaticissimi puffins tentare il volo sulla superficie dell’acqua è stato spettacolare.
Due note al volo sui puffins: si tratta di uccelli graziosissimi ed imbranatissimi nel volo, tuttavia sono dei nuotatori eccellenti ed usano le ali per cambiare direzione nel corso del nuoto, soprattutto per effettuare delle virate rapidissime durante la caccia di piccoli pesci e di crostacei, che sono alla base della loro alimentazione.

Non so se mai ritornerò in questo magico paese, ma di una cosa sono certa: dovessi farvi ritorno solcherò nuovamente le acque artiche per incontrare di nuovo i giganti gentili.

Come promesso ieri sera, rieccomi qui a farvi compagnia con un po’ di tappe interessantissime, del resto vi avevo anticipato che si sarebbe trattato di una giornata intensa, quindi se non vi siete spaventati già leggendo il titolo del post andiamo avanti!

La prima sosta l’abbiamo fatta a Saudarkrókur, scoperta per caso semplicemente fermandoci perché ci ispirava e ne è valsa davvero la pena in quanto ci siamo trovati davanti ad una bellissima spiaggia nera, ricoperta da sassolini vulcanici finissimi che conferiscono l’aspetto particolarissimo al paesaggio.

La seconda fermata è stata casuale quanto la prima ed è stata assolutamente meravigliosa: un borghetto rimasto fermo alle origini, con la possibilità di visitare anche l’interno di una casa dell’epoca, interamente costruita con fango ed erba essiccata… godetevi le foto perché il luogo è un incanto, un vero spaccato della società rurale dell’epoca.

Nel corso del nostro spostamento abbiamo fatto una pausa pranzo (in merito al cibo ne riparleremo) al lago di Ljiosavatn, molto carino ma purtroppo invaso ma sciami fittissimi di moscerini molesti che soggiornano a pelo d’acqua.

Ed eccoci a Godafoss… e qui inizia lo spettacolo! La cascata degli dei, così definita in quanto intorno all’anno mille Lögsögumadur Porgeir Ljósvetningagodi impose il Cristianesimo quale religione ufficiale in Islanda e, per sottolineare la propria conversione, gettò nella cascata le statue degli idoli pagani. Tuttavia si narra che già antecedentemente il nome della cascata fosse usato in quanto ritenuta sacra in onore degli dei Odino, Thor e Freyr.

Il luogo è magnifico, ce lo siamo goduti sotto un sole cocente che ci ha permesso di passeggiare con la sola maglietta e di godere dei primi segni dell’estate.

Arrivati a Masvatn ci siamo fermati lungo la strada per ammirarne il lago ghiacciato, uno dei primi segni che ci stavamo dirigendo verso uno dei punti più a nord del paese, dopo aver comunque già avvistato in lontananza le coste della Groenlandia.

Ed eccoci al lago di Myvatn, la destinazione finale della giornata odierna, zona assolutamente spettacolare che sorge in zona vulcanica, tant’è che dopo esserci fermati ad ammirarne le sponde, abbiamo cercato di approfondire la zona, scoprendo che l’attività vulcanica regala anche delle curiose fumarole e una distesa di affascinanti solfatare.

Seguendo le fumarole scopriamo un maestoso impianto di energia geotermica, che riscalda l’intera zona, adiacente alle pendici del vulcano di Leirhnjukur, peraltro ancora attivo, come dimostrato dal persistente odore sulfureo, dalla presenza dei fuochi di Krafla, da pozze di magma ribollente e da terra nerastra.

Le pozze sulfuree di Nàmafjall valgono davvero una visita: si passeggia su sentieri segnati tra vapori bollenti, pozze gorgoglianti e punti in cui la temperatura del terreno varia tra gli 80 e i 100 gradi.

L’Islanda è una terra magica, in equilibrio tra un mare gelato e un terreno bollente, è terra di fuochi e di balene, è una terra senza nulla ma che non ha bisogno d’acqua, non ha bisogno di fuoco, nè di energia, è una terra di cavalli dal manto lungo e meraviglioso, è una terra in cui l’uomo rispetta la terra e non la travalica, in cui le strade hanno lunghezze infinite in quanto seguono la morfologia del territorio, è una terra di rispettosa convivenza tra la natura e l’uomo.

Quella di oggi nasce come una giornata di trasferimento libera da escursioni prenotate e quindi completamente a nostra disposizione, quindi mi siedo alla guida della nostra gippetta e mi preparo ad affrontare più di duecento chilometri, la maggior parte dei quali verranno percorsi su strade sterrate e che metteranno a dura prova le mie abilità di pilota.

La prima tappa della giornata ci vede salire sulla montagna sacra di Helgafell, situata sulla penisola di Snæfellnes: si tratta di un’altura di soli 73 m. sulla quale venne eretto un tempio in nome di Thor da Pórólfr Mostrarskegg, primo colono della zona. La tradizione vuole che, se vi si sale e si scende in silenzio, senza mai guardarsi alle spalle, si possano esaudire tre desideri.

La seconda tappa la facciamo a Kolugljufur per ammirare le bellissime cascate, anch’esse legate ad una tradizione locale; infatti si narra che la gola Kolugil, in cui scorre il flusso d’acqua, debba il proprio nome alla troll Kola, qui sepolta insieme al proprio tesoro, tant’è che sia la gola che l’adiacente collina siano protetti da un incantesimo.

Pristapar rappresenta la terza tappa, legata a quella che storicamente fu l’ultima esecuzione avvenuta in Islanda, risalente al 12 gennaio 1830 e che vide protagonisti Agnes Magnúsdóttir e Fridrik Sigurdsson, rei di aver commesso un doppio omicidio nei confronti di un proprio compaesano (che, letta tutta la storia, proprio uno stinco di santo non era), che valse loro la decapitazione.

La quarta tappa è stata un po’ una delusione in quanto a Vatnsdalhólar era prevista una passeggiata lungo la sponda di un lago, purtroppo disattesa in quanto recintata nonostante le diverse indicazioni forniteci, tuttavia abbiamo avuto la gioia di conoscere una cagnolona simpaticissima che ci ha riempiti di baci e che ha tentato di espatriare salendoci in macchina (e se fossimo stati in camper sono certa che mio marito l’avrebbe adottata nonostante non si trattasse di una randagia)… c’è rimasta così male quando siamo dovuti ripartire (e noi pure)…

Prima di arrivare all’albergo ci siamo fermati a Gullsteinn, dove è posta una pietra a ricordo della fattoria in cui visse Porvaldur Kodransson, un missionario al seguito del vescovo Friderkur di Sachen; tale pietra veniva venerata dai pagani e si narra che si spezzò quando il vescovo cantò per esorcizzarla a favore del cristianesimo.

Insomma, mica male per un semplice trasferimento… alla fine abbiamo avuto modo di arricchire un po’ il nostro bagaglio culturale con la storia di un paese meraviglioso del quale si conosce poco. Domani però sarà un po’ più movimentata, quindi appuntamento pressoché alla stessa ora per un’altra puntata da vivere con noi!

È iniziata ufficialmente la nostra avventura artica, tra escursioni programmate e prenotate ed altre da scoprire on the road.

Dopo poche ore di sonno, all’incirca tre, ed una veloce colazione (sono stata brutalmente strappata dal lauto pasto da mio marito prima che mi mangi anche i camerieri… ma poi se ne pentirà visti i prezzi del cibo, assolutamente non affrontabili con serenità) siamo saliti sulla nostra gippetta per raggiungere il ghiacciaio di Húsafell, visitabile grazie ad un tour guidato, a bordo di un mezzo 8×8 con ruote chiodate, che parte dal campo base di Klaki, per una durata di quattro ore.

La nostra bravissima conducente, Magdalena (uno scricciolo di ragazza con un piglio da camionista navigato), ci accompagna lungo sentieri terrosi sino all’inerpicarsi sul ghiaccio, su un manto nevoso accessibile unicamente agli spazzaneve, ripido e scivoloso, mentre la guida ci illustra l’intera morfologia del territorio.

Solo alla fine del percorso raggiungiamo la sommità di quello che, con i suoi 925 km quadrati, risulta essere il secondo ghiacciaio più esteso d’Islanda ed è da questo punto che si apre l’accesso al cuore di questa meraviglia, il tunnel del ghiacciaio Langjökull, illuminato magistralmente al suo interno, il che permette di ammirarne la morfologia.

La guida risulta essere molto chiara e paziente nelle spiegazioni, fornendo dettagli e curiosità relativi alle innumerevoli sfumature del ghiaccio, non senza prima aver fornito dei rampini chiodati a ciascun visitatore.

Per comprendere la vastità del ghiaccio basti pensare che lo stesso è formato da una serie di ghiacciai minori uniti l’uno all’altro senza soluzione di continuità, il che permette al visitatore di percepirlo come un’unica unità.

La guida è molto chiara nelle spiegazioni più dettagliate e ampiamente disponibile a soddisfare qualsiasi quesito venga rivolto, tuttavia la bellezza va ammirata, si tratta di un mondo sotterraneo incantato, da osservare ad occhi spalancati e con il cuore aperto nei confronti della natura e della sua capacità di produrre delle meraviglie immense che la mano umana non potrà mai eguagliare.