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La giornata di oggi è stata l’ultima trascorsa in Slovacchia, presso il Castello di Bojnice, estremamente turistico ma stupendo: si tratta di una struttura di aspetto fiabesco, originariamente realizzata in legno e poi ricostruita in pietra, sotto il controllo della Corona d’Ungheria. Nel corso del 1700 esso subì un rimaneggiamento rinascimentale, per poi, in tempi più recenti, subire un’ulteriore ristrutturazione in chiave neogotica romantica, ad opera degli oramai noti Pálffy. Il castello ad oggi fa parte del Museo Nazionale Slovacco ed è aperto al pubblico per il tramite di visite guidate.

Il castello è maestoso e gli interni non sono da meno, grazie a tre piani ricchi di suppellettili, di mobili d’epoca, di stanze arredate come furono in origine, ricche di soffitti lignei meravigliosamente intagliati e riportanti i simboli delle famiglie dell’epoca, spesso rivestiti in foglia d’oro; sono stati mantenuti anche gli strumenti musicali posseduti dagli abitanti del castello, gli affreschi sono meravigliosi e mantenuti in maniera maniacali da evidenti restauri eseguiti a regola d’arte. Notevole è il doppio colonnato che introduce alla visione, dall’alto, della cappella, impreziosita a sua volta da una pala d’altare gotica di una bellezza rara.

In uno dei cortili del maniero è perfettamente visibile un pozzo il cui fondo è palesato al visitatore alla fine della visita, quando si viene introdotti all’interno della caverna sotterranea, si dice dimenticata per lungo tempo da chi abitava la fortezza, ma oggi aperta al pubblico. A tale grotta vi si arriva per il tramite del bellissimo giardino circostante la pianta del castello, non prima di aver visitato i sepolcri degli abitanti del maniero; si tratta di una visita lunga e completa in cui i gruppi dei visitatori sono molto affollati e spesso si intersecano, anche in quanto la guida viene fatta solo in lingua slovacca e quindi chi si aiuta con la guida cartacea tradotta certamente perde un po’ di tempo rallentando il gruppo. Solitamente sopporto malvolentieri il caos, tuttavia questa visita mi sento di raccomandarla caldamente, nonostante l’impatto eccessivamente turistico che si incontra, tra bancarelle, cinesate e quant’altro, ma la struttura vale davvero la pena di essere conosciuta, assolutamente meravigliosa!

Non mi sono dilungata sulla descrizione essendo stata una visita lunghissima e molto completa, non essendo questo il luogo adatto in quanto il mio scopo è solo quello di darvi qualche indicazione e semmai incuriosirvi, magari evitandovi alcune mete trascurabili, motivo per il quale vi carico una buona quantità di fotografie, sperando, almeno, di avervi fatto venire il desiderio di poter, un giorno, farvi una visita.

In serata ci siamo diretti verso la Repubblica Ceca, quindi domani ci rileggiamo da un diverso paese… buonanotte viaggiatori!

Ogni tanto nelle nostre peregrinazioni e spinti dalla curiosità finiamo in qualche cittadina che proprio sarebbe stato meglio evitare e stavolta abbiamo dato il meglio di noi stessi beccandone ben due in altrettanti giornate consecutive, motivo per il quale le ho unite in un unico post cercando di trarre il meglio dalle rape 🤣!

Ieri siamo arrivati a Bánska Bystrica, una cittadina che sorge al centro della Slovacchia, in una valle racchiusa dalla catena dei monti Tatra: di fatto risulta essere la sesta città più popolosa del paese e, per quanto riguarda la città attuale, essa è stata fondata dai tedeschi… e lo si vede dall’architettura, molto bella. Purtroppo oltre al cuore del centro altro non c’è e, non appena si esce dall’unica via esteticamente apprezzabile, le strade sono degradate e molto sporche. Visto che c’è ben poco da dire vi parlo almeno dell’etimologia del nome, vista la somiglianza fonetica tra le due città: Bánska significa “minerario” mentre Bystrica si ricollega all’omonimo fiume, il cui significato è “torrente veloce”. Da ciò si può ben comprendere come il primo insediamento cittadino sia collegato alla ricchezza mineraria della zona, soprattutto in relazione alla lavorazione del rame, mentre nel corso dei secoli la zona è stata abitata dagli Avari, dai Cotini ed, infine, dagli Slavi che raggiunsero le pianure slovacche per il tramite dei Carpazi, per poi arrivare anche ai colonizzatori tedeschi e addirittura ai Mongoli. Ovviamente anche qui arrivò l’invasione ottomana, che costrinse la città a difendersi per il tramite di nuove fortificazioni, per poi oscillare, nel corso dei secoli, sempre tra molteplici culture, da quella magiara a quella tedesca, la quale come già detto poco sopra, ha lasciato un’impronta ad oggi ancora visibile. Insomma alla fine questa città mi è sembrata davvero un’occasione mancata in quanto, con così tanta storia, avrebbe ben motivo di evidenziare tutto quanto lasciato dagli anni passati ed invece non c’è davvero nulla oltre alla via principale, di una tristezza immensa (però abbiamo mangiato molto bene… almeno quello!).

Non paghi della noia del giorno precedente perché non macinare altri chilometri per raggiungere Bánska Štiavnica? Si tratta di una città di matrice industriale che trova il suo fulcro nella tradizione mineraria, conservando ancora il suo impianto di abitato minerario medievale, all’epoca ospitante minatori tedeschi; i minerali estratti erano l’oro e l’argento, materiali non di poco conto tant’è che l’appalto delle miniere era gestito completamente dai banchieri dell’Impero, ovvero i Fugger di Augusta. Ad oggi il centro storico fa parte del patrimonio mondiale UNESCO.

Dopo tutta questa meraviglia di descrizione vi starete chiedendo del perché io ne abbia avuta una così pessima impressione, vero? Innanzitutto anche questa seconda città è sporchissima, trascurata e decadente, abbiamo avuto difficoltà enormi a mangiare qualcosa in quanto, come di consueto, il cane non entra in alcun luogo e la maggior parte dei (pochissimi) locali all’aperto sono disorganizzati, i camerieri ignorano il cliente e nemmeno ti sparecchiano il tavolo del cliente precedente… insomma da dimenticare!

Vi lascio qualche foto nonostante la pessima esperienza e vi informo che, grazie al cielo, questi sono gli ultimi giorni in Slovacchia in quanto toccheremo anche i paesi adiacenti, dove spero di trovare un atteggiamento più aperto. Abbiamo visitato anche delle belle città ed estremamente pulite, persone molto educate e gentilissime ma, se dovessi dare un’opinione spassionata, lasciate perdere la Slovacchia, specie se viaggiate con qualche pelosetto perché, a dispetto di quanto riportato dai siti di promozione del turismo locale, i quali decantano a gran voce il carattere dog friendly della Slovacchia, addirittura evidenziando il fatto che quasi tutti i ristoranti li accettano, sappiate che ciò non corrisponde al vero: il cane è schifato e detestato. E già per questo per me hanno perso in partenza in quanto la civiltà di un popolo la si vede da come trattano gli animali.

Siamo arrivati ad uno degli ultimi castelli slovacchi, purtroppo proprio nel giorno di ferragosto, quindi nel caos più totale tenuto anche conto della fama del castello; si tratta del castello medievale più grande dell’Europa centrale, eretto nel XII secolo sulle preesistenti rovine di un antico villaggio slavo. All’inizio del secolo successivo esso venne protetto da una fortificazione in pietra che lo salvò dall’assedio dei Tatari avvenuto nel 1241. La fortificazione fu ulteriormente rafforzata, nel medesimo periodo, dai maestri italiani che lavoravano alla costruzione della Spisska Kapitula, ovvero una chiesa della zona. Come di consueto anche questa fortificazione subì vari rimaneggiamenti e allargamenti, fino all’aspetto odierno, oltre a passare da un proprietario all’altro, l’ultimo dei quali fu la famiglia Csaky, che se ne occupò fino al 1945. Ad oggi il castello è ancora in fase di restauro e risulta essere iscritto al patrimonio mondiale culturale UNESCO.

La visita si svolge interamente all’aperto essendo gli spazi interni chiusi per ristrutturazione, cosa che ci ha facilitato enormemente visto che avevamo con noi le due cagnoline, permettendoci quindi di salire a turno solo sulla torre, mentre il resto della visita l’abbiamo fatta tutti insieme, nonostante il caldo atroce e le salite impegnative.

Dopo la visita al castello siamo risaliti in camper guidando fino a pressapoco un centinaio di chilometri dal confine ucraino allo scopo di visitare Kosiče, esperimento non propriamente riuscito sia per la trascuratezza e la sporcizia della città (peccato perché è molto bella), sia per la totale avversità nei confronti dei cani, i quali non solo non entrano da nessuna parte (nemmeno nei parchi), ma siamo rimasti molto male quando, seduti all’aperto per una pausa birra, ci siamo sentiti apostrofare dalla cameriera a seguito della lamentela di una cliente (specifico, all’aperto e relativamente ad una cagnolina che stava dormendo sotto il nostro tavolo)… chiaramente senza dire nulla ci siamo alzati e ce ne siamo andati lasciando basita la cameriera, ma se non vuoi la cagnolina, che è parte della famiglia, non vuoi nemmeno noi.

Della città posso dirvi che sorge nella valle del fiume Hornád, nel punto in cui le colline digradano verso la pianura pannonica, è ricca di edifici molto belli, ma la Cattedrale di Santa Elisabetta li batte tutti per bellezza ed imponenza: si tratta di una stupenda costruzione in stile gotico, edificata tra il 1378 e il 1508 sui resti della precedente parrocchiale, rasa al suolo da un incendio nel 1370; sul lato nord della cattedrale sorge il campanile di S.Urbano, in stile gotico del XIV secolo e recante una cupola di una bellezza unica. Piccola curiosità: sul lastricato antistante il sagrato sono poste delle targhe, incastonate tra le pietre, riportanti “nomi illustri”, sia di attività commerciali rilevanti sia di personaggi ricordati per i motivi più svariati, tra i quali ho rinvenuto anche qualche nome del buon canto italiano.

L’elemento tipico della città è la “fontana danzante”, ovvero una fontana i cui getti d’acqua seguono il ritmo della musica emessa dagli altoparlanti del parco in cui sorge… bellissima! (Ovviamente i cani non entrano).
Ultimissima curiosità: buona parte della via principale del centro è attraversata da un corso d’acqua, anch’esso utile per mitigare il caldo torrido estivo. Domani ci sposteremo ancora, sperando in una zona maggiormente civile e “dog friendly”.

Oggi abbiamo affrontato un’altra visita ad uno dei tanti castelli slovacchi (e tutti bellissimi), il Castello di Orava (Oravsky Hrad), una magnifica fortificazione che sorge al di sopra di una rupe rocciosa, nei pressi dell’omonimo fiume, oltretutto considerato uno dei più belli della zona e, in effetti, vista l’affluenza non si stenta a crederlo. Fortunatamente la visita è libera, priva di guida, in quanto viene fornito un link dal quale accedere all’audioguida oppure seguire semplicemente la cartellonistica, che è più che sufficiente se non si vuole trascorrere all’interno della struttura l’intera giornata, essendo ampia e ricca di particolari.

Esso fu costruito nel XIII sotto il Regno d’Ungheria e sorge sul sito di un’antica fortificazione militare lignea, la quale venne eretta dopo la prima invasione dell’Ungheria da parte dei Mongoli, avvenuta nel 1241; ovviamente anche questo castello ha seguito la consueta trafila di danneggiamenti, ricostruzioni e cambi di proprietà, portando l’originale aspetto romanico a quello gotico e, successivamente, allo stile rinascimentale e neogotico, a seguito di continui ampliamenti, fino allo stile attuale realizzato ad opera della famiglia Thurzo, la quale vi apportò delle migliorie sino al 1611. La struttura subì un ulteriore danno nel 1800 a causa di un incendio e ad oggi è un monumento nazionale ricco di affluenza turistica.

La struttura è molto bella e presenta un’alternanza di legno e pietra, ben sfruttata anche a livello museale in quanto in esso sono state ricreate delle vere e proprie stanze nonchè scene di vita quotidiana; inoltre una stanza è stata allestita completamente in memoria dei film che vi sono stati girati, tra i quali il più famoso è stato il “Nosferatu” del 1922, ispirato al “Dracula” di Bram Stocker.

È data la possibilità di scegliere diverse tipologie di visita e noi abbiamo optato per il tour più lungo, assolutamente consigliabile in quanto permette di visitare l’intera struttura fino all’ultimo piano, rendendo il tutto un po’ impegnativo ma vi assicuro che ne vale assolutamente la pena e tutto sommato ci ha impegnati per non più di un’ora e mezza.

Il parcheggio del castello è immenso e il biglietto, valido 24 ore, ci ha permesso di trascorrervi un pomeriggio rilassante e di portare le cagnoline sul lungo fiume (bagnetto incluso), comprendendo anche la possibilità di pernottarvi e quindi concedendoci totale relax, almeno fino a domani e ai prossimi castelli.

Nella giornata odierna abbiamo proseguito nel nostro tour dei castelli affrontando la ripidissima salita a Strečno Hrad, dopo una ricerca spasmodica di un parcheggio che potesse ospitare i nostri quasi sette metri di lunghezza, vista oltretutto l’area piccolissima dedicata a tale scopo. Onestamente si tratta di una visita molto gettonata anche dai locali, tuttavia non affrontata nel migliore dei modi dall’organo preposto al sito turistico, come dimostrato anche al momento della visita guidata, eccessivamente affollata e caotica, ovviamente in lingua locale ma forniti di una esauriente guida cartacea in inglese. E di questa disorganizzazione diffusa ne parleremo al momento più opportuno…

Il castello è di epoca gotica ed è posto a picco su una ripida rupe che gli consente di dominare sul territorio tra Zilina e Martin oltre ad offrire una spettacolare vista panoramica sul fiume Váh e sulle vallate circostanti; esso fu eretto ad opera del conte palatino Matúš Čák Trenčansky sui resti di una preesistente torre di guardia, allo scopo di incassare i pedaggi sulla strada per la contea di Turiec. Nel corso del tempo esso divenne, grazie a massicce fortificazioni e spesse mura, oltre ai bastioni e alle quattro porte, la fortezza più sicura della regione. Nonostante la sua forza difensiva essa subì, nel corso degli anni, non pochi danneggiamenti come accadde anche alle altre fortezze del paese, fino agli anni settanta quando, grazie ad un massiccio restauro, venne aperta al pubblico nel 1995.

Anche in questo caso la storia del castello è legato alle sorti della sua abitante, Zofia Boskianová, moglie di František Vešeléni, nota per l’aiuto e le buone azioni profuse alle fasce più deboli della popolazione, al punto di essere conosciuta come “La Santa di Strečno”. Essa morì all’età di trentaquattro anni e, quarantacinque anni dopo, il suo corpo venne ritrovato intatto, nella cripta del castello, nonostante l’assenza di pratiche di mummificazione e quindi alimentando ulteriormente l’aura di santità che la contraddistingueva. Ad oggi il corpo esposto all’interno del castello è una mera riproduzione (e comunque un po’ di effetto lo fa comunque, motivo per il quale non pubblico la foto, casomai è reperibile online).

Ad oggi il castello è stato dichiarato monumento culturale nazionale della Repubblica Slovacca.

Dopo la scarpinata al castello (ma ne è valsa la pena) abbiamo raggiunto la cittadina di Zilina, assolutamente anonima pur se con un centro cittadino bello e curato, anche se non all’altezza delle città visitate nei giorni scorsi in quanto molto più trascurato e di scarsa pulizia; vi lascio comunque qualche foto del centro e della piazza principale.

So, ma da mere notizie rinvenute online, che anche questa cittadina ha qualche fondamento storico considerevole, tuttavia alla fine non abbiamo trovato nulla di concreto che sia stato valorizzato dall’amministrazione comunale, motivo per il quale ci siamo fermati per una birra e siamo rientrati in camper per la cena.

Questa sera ci fermiamo a Zilina per la notte, in uno dei pochi parcheggi liberi visto che qui anche il buco più infimo è a pagamento e ci rivediamo domani mattina… buonanotte amici nomadi!

Nota: sia la “z” di Zilina che quella di Zofia vorrebbero la cosiddetta “pipa” al di sopra, ma la mia tastiera ne è priva, quindi tenete conto di pronunciarle come una zeta morbida tendente alla esse.