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Siamo arrivati all’ultima tappa di questo viaggio interessantissimo e pieno di natura: ci troviamo a Castel Beseno, la più grande fortificazione del Trentino, la quale si estende sulla sommità dell’omonimo dosso costituendo una posizione di grande rilievo strategico per il controllo della sottostante Vallagarina nonchè delle vie di comunicazione tra l’Impero Germanico e l’Italia. Le origini del maniero sono medievali, tuttavia nella prima metà del Cinquecento esso subì una profonda ristrutturazione, la quale gli conferì l’attuale aspetto, che gli consente di fungere anche da teatro per spettacoli e rievocazioni storiche.

Esso fa parte del complesso museale del Castello del Buonconsiglio di Trento e presenta un forte bastionato, un esteso campo dei tornei costituito da un prato verdeggiante, un primo sistema difensivo costituito dalla cosiddetta “porta scura”, la quale permetteva la visione verso l’esterno impedendola però dall’esterno verso l’interno, che si affaccia sul primo cortile, per poi attraversare delle ulteriori porte a formare un ottimo sistema difensivo, completato da uno splendido camminamento di ronda.

Il fronte bastionato presenta un’estremità rivolta verso Rovereto ed una verso Trento, mentre il bastione centrale è situato in corrispondenza al palazzo residenziale dei conti Trapp: si tratta di costruzioni massicce e di forma circolare, dotati di camminamento di ronda, di caditoie e di bombardiere.

Il campo dei tornei si ritiene venisse utilizzato quale spazio di addestramento ma anche come luogo destinato a vigneto o ad altre coltivazioni, tuttavia nella forma ricorda un campo per tornei cavallereschi, da cui il nome attuale.

La porta scura, della quale ho già accennato sopra, è costituita da una galleria, ripida e curva, dotata di tre accessi in successione e completata da una caditoia e da una saracinesca, costituendo un ottimo punto di sbarramento.

Superato il posto di guardia della porta scura si accede ad un primo cortile, ben controllato dal camminamento di ronda, dove è situato anche un granaio, oggi utilizzato a scopo museale; da qui si raggiunge la quarta porta, elegantemente decorata lungo l’arcata e protetta da archibugiere, da feritoie e da una caditoia.

Il camminamento di ronda è uno spettacolo in quanto offre un’ampia vista sulla Valle dell’Agide, sulla strada verso Folgaria e sul Vicentino, ad oggi una meraviglia per il visitatore e all’epoca un’ottima garanzia per la difesa della fortificazione.

Posso dire che vale una visita fatta con calma, avendo cura di leggere tutte le targhe informative lungo il percorso in quanto fortunatamente la visita risulta essere libera, inoltre non solo il percorso è ricco di informazioni ma anche di personale la cui presenza è garantita al fine di richiedere qualunque delucidazione; interessantissime sono state le spiegazioni dell’ingegneria militare dell’epoca a cura dell’addetto a tale settore, che consiglio vivamente di visitare con calma in quanto si apprendono molte notizie che la maggior parte di noi ignora.

Dopo questa degna conclusione di un viaggio meraviglioso e come sempre molto ben organizzato dal capogita Luca 🙂 abbiamo ripreso il percorso verso casa, a dire il vero con un giorno di anticipo, ma il fatto di poter riprendere la propria vita di tutti i giorni con calma e senza angosce non ha prezzo!
Ci rivediamo a casa per leggere qualche bel libro insieme ❤️!

Quella di oggi sembrava sarebbe stata una visita semplice e leggera, una cosa di pochi minuti che, in breve tempo, mi è stata prospettata come una passeggiata di mezz’ora, poi di un’ora e alla fine mi sono trovata a scarpinare per un tempo indefinito, sotto un sole cocente, lungo un sentiero ripidissimo ed infinito. Ho patito questa salita più di tutte quelle dei giorni scorsi, a tal punto che, prossima alla meta, avrei voluto sedermi a terra e rimanere lì; rammento che, alla seconda stazione della via Crucis, nel sentirmi dire che “ne mancano solo undici” volevo mettermi a piangere 😢.

Alla fine, con la mia consueta testardaggine, ce l’ho fatta raggiungendo (stremata) una serie di tre chiese, una delle quali chiusa mentre le altre due non solo erano aperte, ma l’ultima meritava davvero!

Comunque vi lascio qualche informazione in merito perché, nonostante la fatica, vale una visita: il monastero sorge su un’alta (ma va?) rupe che sovrasta il borgo di Chiusa, in val d’Isarco, quindi siamo sempre in Alto Adige, e costituisce la punto focale della spiritualità dell’intero Tirolo essendo uno dei più antichi monumenti cristiani della zona. Ha costituito la sede vescovile del Tirolo, quale diocesi di Sabiona, prima che la stessa venisse spostata a Bressanone intorno all’anno 1000. Sotto le mura della rocca, all’interno della vigna, sono sepolte le fondazioni della prima Cattedrale Vescovile del V-VI secolo, scoperte e studiate e successivamente reinterrate per preservarle al meglio.

Le chiese che costituiscono il complesso sono la Cappella di Santa Maria, la Chiesa della Santa Croce e il Monastero di Sabiona.

Al ritorno è possibile scendere lungo un sentiero boscoso, alternativo e considerato più semplice, nonostante i nostri dubbi in merito, ma piacevole per la discesa, tuttavia abbastanza ripida e faticosa, nel nostro caso affaticante visto il calore dell’ora di punta.

Vi lascio qualche scatto e qualche didascalia informativa mentre vado a riprendere fiato 😂…

Loro Maestà, le Dolomiti, le più belle montagne al mondo, quelle che non vedevo da una vita e che ho ritrovato con gioia, ma sfruttate e maltrattate in nome del dio denaro, non certamente più alla portata di tutti, di coloro i quali le amano e le percorrono con sapienza e fatica, ma solo una moda per chi ha il portafoglio ben fornito. A prescindere da questo ho avuto il piacere, dopo anni, di ritornare all’Alpe di Siusi, in merito alla quale c’è ben poco da aggiungere se non che percorrerne i sentieri inchinandosi dinanzi a tale bellezza della natura.

Il giorno seguente (sì, ho cumulato più tappe in un unico post in quanto si tratta di mete solo da apprezzare passeggiando in armonia con la natura) abbiamo raggiunto il laghetto di Fiè (Fiè allo Sciliar), di per sé abbastanza deludente ma circondato da bellissimi sentieri e da altri laghetti considerati minori ma forse più belli, sentieri lungo i quali passeggiare senza fatica e spiluccando more durante le pause.

La mattina dopo abbiamo visitato il Castello di Presule, e in questo caso alcune note sono d’obbligo vista la bellezza del maniero: si tratta di un edificio, noto con il nome locale di Castel Prösels, sito nel comune di Fiè allo Sciliar e costruito nel XII secolo ad opera dei Signori di Fiè, nobili ministeriali dei vescovi di Bressanone. All’inizio del XVI secolo il Capitano del Tirolo, Leonard von Vols, lo ampliò trasformandolo in un castello rinascimentale, così come ci appare oggi. La visita bilingue, in tedesco ed italiano, dura circa un’ora ed è assolutamente interessante e completa di ogni curiosità. Vi lascio alcuni scatti con le relative didascalie, che valgono più di mille parole.

Le nostre vacanze sono quasi al termine, ma ci vedremo ancora per qualche post!

La giornata di oggi è iniziata con la visita del Castello di Drena, un maniero medievale sito nell’omonimo comune, sempre in provincia di Trento, costituito da un mastio quadrangolare altro 25 metri e circondato da una cinta muraria. La struttura è molto semplice, mantenuta molto bene nonostante gli inevitabili crolli che ad oggi ci lasciano solo tracce della Cappella di San Martino, di alcuni edifici residenziali, di alcune abitazioni e del palazzo Comitale.

In effetti il restauro posto in essere sino ad oggi stato solo parziale, tuttavia si è riusciti a farne la sede di un piccolo museo archeologico; l’accesso ai cani è consentito, tranne per la parte museale in quanto pavimentata in legno e cotto, e per la torre, in questo caso per semplici motivi di sicurezza. La visita stata gradevolissima e ci ha permesso di portare con noi le due pelosette, le quali ovviamente non gradiscono il fatto di dover attendere il nostro ritorno chiuse in camper.

Nel pomeriggio, dopo un breve pranzo, abbiamo raggiunto Forte Larino, sito accanto al parcheggio, quindi facilmente raggiungibile da chiunque e, soprattutto, inaspettatamente bello anche per me, non particolarmente interessata all’argomento: l’interno presenta una struttura architettonica molto interessante, più simile alla cripta di una chiesa che ad un forte, inoltre i contenuti multimediali sono curatissimi. È stata ricreato un primo ambiente in cui conoscere gli odori della guerra (cuoio, metallo, polvere da sparo), per poi passare alla seconda stanza, arricchita dai rumori del forte all’epoca del conflitto, che ci accompagna alle proiezioni del terzo vano ed, infine, si arriva al quarto… ingentilito dai profumi del “dopo”, di fiori e di erba appena tagliata, dall’aroma dolce del mughetto mentre l’intero vano viene illuminato da tutti i colori dell’arcobaleno. Un’esperienza sensoriale meravigliosa!

Un paio di informazioni relative al forte (anch’esso accessibile ai cani): si tratta anche in questo caso di una fortificazione austroungarica, sita a Lardaro, nella valle del Chiese, proprio nel punto in cui questo presenta uno restringimento e quindi consentendo un maggiore controllo del territorio limitrofo. Esso venne edificato nel 1860 allo scopo di proteggere da eventuali incursioni provenienti dal territorio bresciano e, ad oggi, fa parte dell’insieme delle fortificazioni di Lardaro, arricchito da una serie di restauri effettuati tra il 2006 e il 2008.

Ce l’aspettavamo il maltempo di oggi e ci eravamo già organizzati per la visita al Forte Belvedere, pur se con gran dispiacere per le cagnoline che hanno dovuto fare vita “casalinga” (tranquilli, Milly si è vendicata distruggendo, in nostra assenza, penne, carta, scatolette e quant’altro): il tempo è stato più che inclemente, acqua a secchiate e nubi bassissime, tuttavia quest’atmosfera un po’ gotica a me affascina sempre.

Abbiamo raggiunto il Forte Bellavista in pochi passi, essendo situato a dieci minuti dal campeggio che ci ospita, totalmente immerso nelle nuvole e nell’atmosfera rarefatta e sinistra, ma appena entrati si è svelata la meraviglia: una struttura di tre piani mantenuta alla perfezione, bellissima anche per chi non è interessato alla storia come la sottoscritta, ottimo per una gita in famiglia nonostante abbia visto una maleducazione da parte di alcuni bambini da far rimpiangere i quattrozampe, cui purtroppo l’accesso risulta interdetto (una nota di demerito stante la posizione della struttura in mezzo al bosco, quindi creando un grosso disservizio a tutti coloro i quali la raggiungono dopo un’escursione).

Il forte risale al periodo tra il 1908 e il 1912, quando venne realizzato dall’esercito austroungarico, allo scopo di proteggere la zona da possibili incursioni avversarie, esso sorge su uno sperone di roccia a 1177 m. a strapiombo sulla Val d’Astico, all’epoca zona di confine tra il Regno d’Italia e quello Austroungarico.

L’interno è curatissimo, ricco di spiegazioni e di indicazioni in ogni sua sezione, pienissimo di gradini (l’app dell’orologio mi ha segnato undici piani al termine della visita!) e completo di vetrine espositive, di installazioni multimediali, di reperti dell’epoca e di ricostruzioni realizzate con cura e perizia: di foto ne ho scattate moltissime, ma ve ne condivido un po’ per farvi comprendere la cura con la quale il tutto stato realizzato.
E, al ritorno, non solo la pioggia era aumentata, ma eravamo letteralmente con la testa tra le nuvole!

Questa è stata la giornata più intensa trascorsa sino ad oggi, in cui abbiamo approfittato delle condizioni atmosferiche ancora non avverse visto il maltempo in arrivo: la mattina abbiamo passeggiato sino al Comando Austriaco dei Virti, una camminata tranquilla brevissima in mezzo ad un bosco che ci ha portati a quello che è rimasto dell’epoca. Siamo sempre nella zona di Folgaria e ci troviamo di fronte ad una serie di vaste caverne e di costruzioni in pietra poste all’interno di una forra naturale: il comando ospitava delle apparecchiature che permettevano di mantenere i contatti con i vari reparti del fronte, oltre ad essere collegato con l’Osservatorio del Monte Rust.

Proprio per raggiungere l’Osservatorio abbiamo intrapreso il secondo sentiero, non lunghissimo ma molto ripido e impegnativo visto il clima umido della giornata, che toglieva il respiro anche alle persone più allenate ma che ci ha condotto sino in cima, da dove la vista si è aperta su un bellissimo panorama, nonostante le nubi già si prospettassero all’orizzonte. Il sito risulta essere una tappa obbligata se si visitano i forti austriaci della zona, in quanto da tale struttura venivano coordinate tutte le operazioni delle suddette fortezze.

Lasciato l’Osservatorio e dopo una meritatissima pausa pranzo decidiamo di raggiungere l’ex Area Logistica Militare dei Camini, ovvero ciò che resta di un’area logistica, oramai completamente dismessa in quanto rimangono solo due camini dei forni in cuiveniva cotto il pane, mentre la parte sottostante non è più visitabile; tuttavia la passeggiata nel bosco è bellissima e vale la pena farla in tutta tranquillità. Nel corso della passeggiata abbiamo scoperto anche questo delizioso “Bosco dei 72 angeli della cabala”, ricco di simbolismi dei quali vi lascio qualche scatto.

Siamo rientrati al camper sotto le prime gocce di pioggia, quelle che domani si trasformeranno in una serie infinita di temporali e che ci permetteranno di fare ben poco.