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Siamo arrivati all’ultimo giorno di questa esperienza sensoriale e culturale incredibile: la piana di Giza, località desertica in stridente contrasto con la caotica città che sorge al suo limitare, tant’è che trovarsi dinanzi alla maestosità dei sepolcri faraonici e vedere di lì a poco i palazzoni della metropoli crea quasi un disagio visivo.

Qui tocchiamo con mano gli insegnamenti scolastici ed avere dinanzi a sè tutta la storia delle piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, monumenti funerari perfetti nella loro forma, incredibili se si pensa alla mancanza di tecnologia dell’epoca e al genio che è riuscito a contrastare tale carenza. Quella di Cheope è la maggiore, nonchè quella che abbiamo scelto per la visita al suo interno, quella di Chefrem è di medie dimensioni ed attualmente chiusa per restauro, mentre la più piccola è quella di Micerino, che ho visto solo dall’ingresso grazie alla guida che ha avuto la possibilità di farci affacciare nonostante i blocchi del controllo biglietti, per meglio comprendere la differenza strutturale rispetto alla piramide maggiore.

La salita è impegnativa, non tanto per il passaggio stretto e basso ma per la mancanza d’aria: il primo tratto consta di due passaggi a senso unico ma la parte finale, abbastanza lunga e strettissima, è a doppio senso e molto bassa, non un grande problema per me (sono alta 168) ma per chi supera il metro e ottanta può sicuramente costituire un grosso disagio; il peggio arriva alla fine quando, prostrati dalla fame d’aria e dall’umidità tropicale, si arriva ad un cunicolo da attraversare carponi… ecco, mi sono spaventata, ho avuto una sensazione claustrofobica convinta si trattasse di un tunnel di lunghezza indefinita, invece si tratta solo di due tronconi inframezzati da uno spazio che permette di erigersi in piedi e respirare, per poi arrivare alla camera funeraria, dove grazie alla ventilazione artificiale, il respiro si placa e si finisce di sudare copiosamente. Non sto a darvi spiegazioni architettoniche, per quello c’è Wikipedia, oltre al fatto che in merito alle piramidi si è detto già di tutto, ma solo trasmettervi l’emozione, immensa, di trovarsi al cospetto di tutto ciò, di quanto si è visto solo sui libri di scuola, di poter accarezzare una pietra che sta lì da migliaia di anni, che è stata toccata da operai vissuti all’epoca e che ha visto storia, tempeste di sabbia, sole cocente, civiltà diverse, guerre, ma che è ancora lì. Incredibile solo a pensarci. Il ritorno ovviamente è a ritroso, senza la fatica della salita e con il sorriso di aver visitato una delle più incredibili vestigia antiche al mondo!

Infatti la Grande Piramide, come è anche conosciuta, rappresenta la più antica tra le sette meraviglie del mondo antico, è costituita da almeno 2.300.000 blocchi di pietra per un peso unitario di pressapoco 2,5 tonnellate l’uno, edificata nell’arco di un tempo variabile tra i quindici e i trent’anni ad opera dell’architetto reale Heminiu.

Dopo la salita alla piramide ci siamo affacciati a quella di Micerino, come sopra detto, il che ci ha permesso di comprendere come questa abbia la camera funeraria posta in basso, a sei metri sotto il suolo, un po’ come le tombe viste nel corso delle tappe precedenti; essa venne eretta partendo da un progetto ben diverso da quanto è stato poi posto in essere, inizialmente progettata in granito rosso di Aswan, poi realizzata in pochissimo tempo con del calcare bianco di Tura a seguito della prematura morte del sovrano. Essa presenta un volume pari a circa un decimo rispetto a quella di Cheope, tuttavia la sua ricchezza è attribuibile alla massiccia presenza del granito, proveniente dalle cave dell’Alto Egitto, estremamente difficile da lavorare e parte del quale venne poi asportato dal pascià Muhammad Alì per la costruzione dell’arsenale di Alessandria.

Come già scritto sopra, la piramide di Chefren era chiusa per lavori di restauro, ma anch’essa presenta la camera funeraria al di sotto del terreno, al pari di quella di Micerino, nonostante mi risulta sia rimasta parzialmente incompiuta.

Lasciate le piramidi siamo arrivati alla Sfinge, enorme scultura in pietra calcarea e raffigurante una figura mitologica con la testa umana e il corpo di leone, denominata anche sfinge andricefala, la cui particolarità risiede nel fatto che, pur con la sua lunghezza pari a 73 metri, la sua altezza di 20 metri e la larghezza di 19 metri, risulta essere un complesso monolitico… non aggiungo altro. Incredibile. Si stima, comunque, essa sia stata scolpita da un affioramento roccioso emerso nel corso della costruzione delle piramidi, e che risalga proprio al periodo in cui venne eretta la piramide di Chefren, scolpita proprio a protezione di quest’ultima.

Con questa ultima grande fatica il nostro sogno termina qui, tuttavia voglio riprendere ancora un discorso iniziato nel post precedente: la condizione femminile.

Si stima che in passato la condizione femminile in Egitto fosse migliore di quella attuale e che le donne fossero più emancipate di oggi, ma quella che ho voluto comprendere è connessa a quanto ho visto io: l’abbigliamento e la preghiera, intrinsecamente connesse. Le donne vestono con il tradizionale abito e il capo coperto in ossequio all’abbigliamento della Vergine Maria, mentre il nero è il colore della fecondità; ovviamente non vi è alcun obbligo, non c’è integralismo, però di donne a capo scoperte non ne ho viste. Ultimamente ne ho lette di ogni genere in merito alle donne isolate nel corso della preghiera, quindi ho chiesto e la risposta è stata la seguente: le donne pregano lontano dagli uomini all’unico scopo di non distrarli… non metto in dubbio la spiegazione, anche se il mio senso critico mi fa sospettare che la figura maschile sia abbastanza frustrata, forse sbaglio perchè vivo in una cultura libera, però comunque ho voluto comprendere visto che ritengo che in ogni paese si possa pretendere un determinato abbigliamento solo in condizioni di reciprocità e, nel mio caso, in Egitto nessuno mi ha imposto alcunchè nonostante la mia disponibilità ad adeguarmi alle regole del paese ospitante.

Due cose mi hanno colpita di questo paese: innanzitutto, lungo le dolci rive del Nilo, la presenza di molti bambini che, seduti su delle tavole da surf di fortuna, agganciavano le barche per guadagnare qualche centesimo intonando una canzone… una tenerezza infinita…

E poi, una cosa che dal primo all’ultimo giorno, mi ha provocato i brividi da tanto mi suonava sinistro e terrificante: il richiamo alla preghiera del muezzin, con quella nenia insistente che, per ben cinque volte al giorno, richiamava i fedeli con potenti altoparlanti, il cui suono proveniva da più parti in una cacofonia da pelle d’oca e che mi sembrava un grido da film dell’orrore (ovviamente, non comprendendo la lingua, per me era solo un suono).

Ora non mi resta che godermi un sonno ristoratore (dopo l’ennesima cena saltata a causa della cucina non proprio adatta la mio stomaco) prima di recarmi all’aeroporto alla volta di Milano… alla prossima!

Oggi vi accompagno lungo le strade del Cairo, attraverso il suo coloratissimo mercato, a visitare un paio di moschee e poi vediamo se ce la facciamo anche ad esplorare Giza, con le sue piramidi e la sfinge.

Che la città sia terribilmente trafficata già ve lo avevo detto, tuttavia oggi ci apprestiamo a passeggiare lungo le strade, ricche di colori, di botteghe, di persone molto tranquille e, per noi europei, di molteplici curiosità; passeggiamo scattando foto ai palazzi, meravigliosamente intarsiati (l’arte araba è superba) e spesso anche ricchi di finestre con delle grate intricatissime, grazie alle quali è possibile osservare la strada sottostante senza essere notati dall’esterno, per poi incamminarci verso la prima moschea, meravigliosa, ariosa, pulitissima e ricca di luce. Una nota in merito: gli egiziani, pure se di cultura araba e di religione islamica, sono molto aperti verso culture differenti dalla propria e rispettosi delle altrui religioni, come già scritto nel post precedente, tant’è che una volta a contatto con la popolazione mi sono resa conto che tutte le raccomandazioni “culturali” esposte dal tour operator erano assolutamente inutili. Mi erano stati raccomandati i bermuda sotto il ginocchio che, a parte non averne in quanto orrendi 🙂 , non ho mai indossato visto che la guida stessa mi ha chiesto se avessi portato dei pantaloncini comodi e leggeri (e meno male che due paia ne avevo portati, a dispetto delle raccomandazioni!), come del resto, apprestatami a coprirmi il capo per l’ingresso in moschea, mi è stato detto che non avrei dovuto farlo in quanto la mia religione non lo prevede e che quindi non lo avrebbero assolutamente recepito quale offesa nei loro confronti, dato che il rispetto consiste in ben altro (e meno male… ho incontrato persone intelligenti).

Poi però, entro la fine di questo meraviglioso viaggio alla scoperta di un mondo diverso, vi spiegherò anche il perchè dell’abbigliamento femminile, dei colori utilizzati e di alcuni usi che nella nostra cultura sembrano poco civili; ho voluto capire, ho chiesto, perchè non voglio giudicare senza comprendere.

Di moschee ne abbiamo visitate due, e vi lascio qualche foto, ma la prima (nei pressi di Bab al-Futuh) mi ha lasciata a bocca aperta: sarà anche la mia passione per gli spazi chiari e luminosi, privi di oggetti che possano appesantire l’ambiente, ma l’impatto visivo è meraviglioso, la pulizia estrema (ed ecco il motivo per il quale si entra senza calzature, visto che poi in quegli spazi i fedeli si chinano per la preghiera), la luce si riflette su ogni superficie e il senso di pace è incredibile… del resto mi è stato spiegato che proprio l’assenza di distrazioni visive permette di concentrarsi al meglio durante la preghiera e ciò sicuramente costituisce una palese antitesi rispetto all’architettura delle chiese cristiane, specie quelle cattoliche. Di storia ne son ben poca, solo che Bab al-Futuh (il Cancello della Conquista) è una delle porte fortificate del Cairo medievale, che venne terminata nel 1087, si trova alla fine di al_Mu’izz Street, fa parte del Cairo vecchio e infatti l’abbiamo incontrata nel precedente post, questo per ricollegarmi alla moschea che abbiamo incontrato di lì a poco.

La seconda moschea, più raccolta, è quella di Aqmar, anch’essa assolutamente stupenda, nonostante le dimensioni minori e pulitissima; non ho rinvenuto molte informazioni in merito, ma la facciata è una meraviglia architettonica.

Poi abbiamo proseguito lungo le strade ricche di botteghe di narghilè e per la prima volta nella mia vita ho assaggiato il succo di canna da zucchero, fresco e dolcissimo, con una nota erbacea gradevolissima, una delle bevande nazionali oltre all’hibiscus (il classico karkadè), da bere freddo, il tè alla menta, che viene servito bollente ma che disseta al di là di ogni previsione, e il caffè turco, che spesso viene servito nei bar e che ho sempre apprezzato in quanto nella mia zona, confine con l’est, è molto conosciuto.

La parte più caratteristica della visita al mercato, ricco di tè e spezie, è stato lo storico caffè El-Fishawy, situato nel cuore del Cairo islamico, che serve un tè favoloso sin da quando Napoleone invase l’Egitto (venne aperto nel 1797, l’anno prima dell’invasione napoleonica), preparato sempre con la menta fresca; il locale iniziò la propria attività servendo caffè turco agli amici del primo proprietario, conosciuto proprio come “el-Fishawy”, che dopo il tramonto si presentavano al bar, poi esso venne ampliato a seguito dell’acquisto degli edifici adiacenti e contestualmente ampliò la propria offerta di bevande. All’inizio del XX secolo esso acquisì fama essendo frequentato da intellettuali e scrittori, soprattutto durante il periodo di Ramadan, tra cui il nobel Naguib Mahfouz e il re Farouk. All’epoca il locale era il quadruplo di quello che è oggi, in quanto dal 1986 le autorità del Cairo hanno ampliato il quartiere intorno a piazza Saddam Hussein, assorbendo quindi una parte del locale, nonostante le ovvie opposizioni da parte del titolare. Gli interni sono incredibilmente belli, arricchiti da mobili realizzati a mano in arabesque con pannelli mashrabiya scuri, da pareti giallo ocra e antichi lampadari in rame; gli specchi sono posti ovunque, ampliando otticamente lo spazio circostante, il profumo di incenso, di legno e di shisha (altro nome che indica il narghilè) alla frutta penetrano ovunque, mischiato all’odore del shai barad, il tè bollito e riscaldato in un bacino di sabbia, metodologia che conferisce alla bevanda il suo sapore particolare e di altissima qualità. Nel mentre sorseggiavo il tè ho colto l’occasione per farmi decorare una mano con l’hennè (salvo poi soffrire di un’allergia per qualche giorno, ma ne è valsa la pena), letteralmente un’opera d’arte realizzata con una semplice sac-a-poche contenente hennè… dalla foto potete chiaramente vedere la maestrìa della ragazza che mi ha realizzato il tatuaggio.

Mi sa che nemmeno in questo post riusciamo a farci un giro a Giza, quindi, come sospettavo, dovrò tediarvi con un’ultima tappa descrittiva, anche perchè vorrei lasciarvi qualche scatto raffigurativo delle fasi di preparazione di una carta da papiro, quindi vi lascio alle immagini e ci vediamo a Giza!

Il pomeriggio di questa giornata la ricorderò come una delle più faticose della mia vita, infatti dopo aver pranzato in un ristorante nubiano, pur essendomi mantenuta leggera, mi sono trovata ad affrontare il vero sole desertico, quello che ti manda fuori di testa. Inizialmente ci siamo avvicinati alla nostra prima visita navigando placidamente sulle acque del Nilo e godendo della brezza del fiume, per poi salire al Monastero a dorso di cammello, che già di per sé non stata una passeggiata (terrore puro, lo ammetto, nonostante il carattere mite e dolcissimo dell’inusuale mezzo di trasporto, che si è lasciato coccolare con estremo piacere a fine traversata).

Durante la navigazione abbiamo avuto modo di ammirare il famoso hotel Katarakt, conosciuto grazie ad “Assassino sul Nilo” di Agatha Christie, nonchè il mausoleo dell’Aga Khan, sotto il quale ancora sorge la villa di famiglia. Giunti a destinazione abbiamo raggiunto il Monastero copto di San Simeone a dorso di cammello: San Simeone, figlio di Cleofa e di Maria di Cleofa, oltre che, secondo la credenza generale, cugino di Gesù Cristo, era un ebreo leader del cristianesimo e, si narra, secondo vescovo di Gerusalemme, dopo Giacomo il Giusto, tant’è che ancora è venerato quale santo in tutta la cristianità.

Le rovine di tale monastero costituiscono il maggior esempio di architettura copta in Egitto e sorgono nel deserto di Aswan, a soli 700 metri dal Nilo, di fronte all’isola di Philae (File); tale edificio ha subito un gran numero di lavori di ricostruzione, tra cui l’erezione delle sue alte torri nella prima metà dell’XI secolo. Ben poco è rimasto del monastero, tuttavia ad oggi ancora genera notevole interesse tra gli architetti e gli archeologi, comunque all’interno del cortile vi sono ancora i resti di un affresco raffigurante il Cristo sul trono tra gli angeli.

Adiacenti al monastero vi sono alcuni edifici sussidiari e delle grotte, nonché degli alloggi; del resto anche la terrazza superiore venne progettata quale complesso residenziale per i proprietari, oltre a prevedere delle celle monastiche, un refettorio, una cucina e delle officine. La chiesa costituisce l’esempio più rilevante delle prime chiese a cupola egiziane e delle fornaci di ceramica, infatti il monastero rappresenta anche un particolare interesse per lo studio della ceramica di Aswan, usata nell’Alto Egitto ed in Nubia durante il periodo romano, bizantino ed islamico; vi si possono notare anche frantoi di granito decorati da croci.

Il monastero venne costruito su un primo livello di pietra ed un secondo livello di mattoni di fango che ospitava fino a mille monaci, i cui giacigli ancora oggi sono visibili al visitatore.

Abbandonato il monastero siamo risaliti a bordo del cammello, personalmente dopo una breve sosta all’ombra, abbracciata alla borraccia dell’acqua, già sofferente e provata, prima di affrontare la peggior attraversata della mia vita, durante la quale ho letteralmente temuto di cadere dal cammello in preda ad un’insolazione.

Dopo mezz’ora di strenua lotta contro me stessa e di autocontrollo abbiamo raggiunto le Tombe dei Nobili, necropoli ricca di incisioni e di tombe di impiegati, capisquadra, sacerdoti, soldati, funzionari, visir, principi e comunque personaggi di rango elevato. Esse sorgono sugli alti pendii di fronte Aswan, a nord dell’isola di Kitchener, e si tratta di siti ancora in fase di scavo, tuttavia ad oggi sono visibile le tombe di Mykho e Sabni, padre e figlio, risalenti al lungo regno del faraone Babi della ventiduesima dinastia; alcune sculture site a Kabsabani narrano come l’esercito di Sabni e i relativi leaders si siano riuniti in Nubia allo scopo di punire la tribù responsabile dell’omicidio del padre e di recuperarne il corpo. Pochi cenni sulla struttura di tali sepolcri: essi erano composti da due parti principali, un luogo per le offerte oppure una cappella decorata, al livello del suolo, dove poter venerare la memoria del defunto, più una parte sotterranea dove riposava il corpo unita ente ai propri effetti personali.

Solitamente sono una persona che, a costo si stringere i denti, non molla mai, ma l’ultima tomba l’ho vista solo dalle foto scattate da mio marito, con gran rammarico essendo stata la più bella, ma il caldo e il sole erano eccessivi ed onestamente un solo passo in più e sarei crollata.

La discesa a piedi fino all’imbarcazione che ci avrebbe riaccompagnati all’hotel è stata durissima, ad ogni passo pensavo di crollare, tuttavia ammetto essere stata una delle esperienze più particolari della mia vita.