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Ultima tappa: Novi Sad, oramai non molto distanti dall’Italia, visitata in due giorni sotto un caldo atroce, letteralmente saltellando da una chiazza d’ombra all’altra per non far ustionare le zampette alle nostre cagnoline. Il parcheggio come al solito è lontano dal centro, al quale si accede per il tramite di un ponte immenso che attraversa il Danubio ma che già al primo sguardo appare molto gradevole, in effetti molto diverso dalle città del sud e del centro della Serbia; qui lo stile architettonico appare molto simile a quello della Slovenia e dell’Austria, ma iniziamo con qualche traccia storica per contestualizzare quest’ultima visita.

Alla fine del XVII secolo la zona (siamo nella Vojvodina) divenne un possedimento degli Asburgo e alla popolazione ortodossa della regione venne vietato di abitare a Petrovaradino, motivo per il quale nel 1694 venne fondato un nuovo villaggio sulla sponda sinistra del Danubio, chiamato Ratzen Stadt (Città dei Serbi) o Petrovaradinski Šanac. In seguito vennero costruiti i primi quartieri e i residenti aumentarono, da qui la città venne chiamata ufficialmente Neoplanta, ossia Nuovo Insediamento, tradotto dal latino, quindi Novi Sad.

Il centro cittadino non è molto esteso ma estremamente elegante, arricchito da una vasta zona pedonale, preceduto, all’ingresso in città, dall’accesso alla Petrovaradinska Trdava, una fortezza vastissima e che visitiamo appena lasciato il parcheggio. Essa copre, con i suoi bastioni, rivellini e contrafforti, una grande spianata sulla riva destra del Danubio; tutta l’area era abitata dai Celti, in seguito sostituiti dai Romani, fino alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, quando i Bizantini rinsaldarono i confini del loro stato e la precedente roccaforte romana di Cusum venne ingrandita con il nome di Petrikon, poi conquistata dagli Ungheresi. Senza inondarvi di ulteriori notizie vi basti sapere che la sua posizione sul Danubio era strategica e quindi fortemente ambita, tant’è che ben presto vedremo la presenza dei turchi e la convivenza con un gran numero di famiglie musulmane. Oggi la città è parte della provincia autonoma della Voivodina, appare molto curata e vivace, quindi vi accompagno nella visita più calda del viaggio.

La particolarità di questo orologio risiede nel fatto che le sue lancette d’oro segnano, rispettivamente, l’ora con la lancetta lunga e i minuti con quella corta; esse sono state restaurate di recente e ricoperte con la vernice bianca, probabilmente per ragioni di economia ma, secondo alcune voci, per nascondere l’oro sottostante ai malintenzionati.

Qui si conclude il nostro viaggio serbo, terra in cui non pensiamo di ritornare avendo visitato davvero molte città, ma ne approfittiamo per godere ancora di una visita lungo il viaggio di ritorno, infatti ci fermiamo al monastero di clausura di Pleterje, situato in una valle ai piedi dei monti Gorjanci, in Slovenia. Esso fu fondato nel 1403 dal conte Hermann II di Celje, per poi, dopo molteplici acquisizioni da parte degli Asburgo e dei Gesuiti, passare sotto l’egida statale ed essere completamente rinnovato nell’arco di un quinquennio. La Certosa subì gravi danni nel corso del secondo conflitto mondiale ma è rimasta sino ad oggi un monastero certosino i cui edifici risalgono alla seconda fondazione alla fine del XIX secolo, ad eccezione della chiesa gotica della Santissima Trinità, che sopravvive al precedente monastero. Il tutto presenta una piccola rivendita in cui acquistare degli ottimi vini prodotti in loco dai monaci, di qualità degna di nota e grazie alla cui vendita il monastero riesce a mantenere la struttura.

Il rientro a casa ci ha lasciato un paio di giorni liberi, trascorsi lungo un corso d’acqua balneabile, in terra slovena, che ci ha permesso di riprendere fiato, di riposare e di rinfrescare le povere cagnoline che, va detto, sono state eroiche. Bubu la vedrete anche nei prossimi post che vi proporrò a breve, ma ve lo dico con il cuore il mano poiché poche ore fa è volata via lasciandoci in un dolore inimmaginabile… questo ultimo post vuole essere un tributo ad un cane eccezionale che capiva ogni parola le rivolgessimo, un cane coraggioso e di gran carattere, una presenza dignitosa ed orgogliosa che ci ha accompagnati in questo ultimo tour nonostante la malattia le stesse divorando i polmoni ma piena di gioia inconsapevole come sempre. Tesoro mio, stavamo organizzando il prossimo viaggio tra i monti proprio per te, per regalarti un po’ di relax dopo tanti chilometri di fatica, ma non ce l’hai fatta ad arrivarci. Ti vorrò per sempre un bene immenso… vola alto!

Nel corso del nostro viaggio itinerante avevamo già incontrato Sveta Petka, ma questa è un’altra tappa, totalmente incentrata sull’omonimo monastero, nonostante purtroppo la chiesa la abbiamo trovata chiusa. A questo punto però, vista la figura ricorrente della santa, approfondiamo un po’ il motivo di tanta notorietà: Petka nacque da una devota e benestante famiglia greca a Epibatai, l’odierna Selimpaşa, non lontano da Costantinopoli, e con il fratello Eutimio crebbe con un’eccellente istruzione religiosa all’interno della famiglia, tant’è che quest’ultimo entrò per primo nell’ascetismo monastico, fino a raggiungere il livello di anacoreta e poi episcopo di Mydios in età avanzata. Petka invece, dopo la morte dei genitori, decise di ritirarsi prima in un monastero del Ponto e successivamente in un monastero femminile in Terrasanta; ella predicò il cristianesimo e la vita monastica femminile, fino a quando, in sogno, le apparve un angelo a comandarle di rientrare al paese nativo. Nel corso del viaggio di ritorno Petka si fermò a Costantinopoli, presso il Santuario di Blacherna, per venerare l’icona della Madre di Dio, per poi riprendere il viaggio sino alla città natía e morirvi pochi anni dopo. Ripetuti miracoli avvennero successivamente presso il suo sepolcro, il che portò alla riesumazione dei suoi resti, che vennero trovati incredibilmente intatti; le reliquie vennero quindi traslate presso la chiesa dei Santi Apostoli di Epivat e poi spostate a Veliko Târnovo, antica capitale bulgara. Il 14 ottobre viene commemorata la sua figura e la sua venerazione si estende fino alla Romania. I suoi resti vennero spostati più volte fino a trovare dimora nella cattedrale di Iași, capoluogo della regione Moldova di Romania.

Fatto l’excursus storico, vi accompagno in questo complesso monastico, stupendo nonostante la chiusura della chiesetta a causa del restauro in corso, ma ricco di meli, di passeggiate nel verde e comprensivo di un fornitissimo negozio ricco di liquori prodotti dalle monache oltre ai consueti articoli religiosi.

Non ho rinvenuto molte altre notizie in merito al luogo che ci ospita, tranne la particolare qualità dell’acqua che scorre poco prima di accedere al complesso monastico, che viene offerta gratuitamente a chiunque si presenti con le bottiglie da riempire, oltretutto ritenuta salutare e miracolosa (posso confermare essere fresca e buonissima).

Oramai siamo in giro da molti giorni e le tappe si sommano una sull’altra, motivo per il quale, complici anche le festività natalizie, fatico un po’ a narrarvi le ultime tappe, ma con un po’ di impegno cerco di portare a termine tutto.

Oggi siamo a Valjevo, una cittadina che ci sconcerta sin dal primo impatto in quanto totalmente deserta, nonostante l’ora di punta e in piena estate, ma comunque cerchiamo un parcheggio un po’ fuori dal centro in maniera tale da non dare fastidio a nessuno e ci incamminiamo alla scoperta di questa cittadina, incontrata grazie alla ricerca della Valjevska Pivara, noto birrificio con annesso spaccio, dove però la scelta offerta agli acquirenti si rivela alquanto scarsa.

Valjevo è una delle rare città che presenta due centri cittadini, uno di fronte all’altro, divisi dal fiume Kolubara, quasi a dimostrare un simbolico contrasto tra Est ed Ovest, secolare collisione in suolo serbo; nel corso del primo conflitto mondiale Valjevo fu il centro del quartier generale dell’esercito serbo, sotto il comando del duca Živojin Mišić, esercito che sconfisse le truppe austroungariche nella battaglia di Kolubara, giusto per fornire un minimo di infarinatura storica. In tale conflitto si ebbe una gran perdita di vite umane, l’intera città venne adibita ad ospedale bellico e vide anche una vasta epidemia tifoide: oggi la città è talmente deserta che sembra quasi di poter assistere ai tristi scenari dell’epoca…

Sulla riva destra si possono ammirare le stradine di Tesnjar, centro storico acciottolato in stile orientale, fiancheggiato da piccole botteghe artigianali delle quali poche ad oggi sopravvivono, ma che riporta alla memoria l’atmosfera turca; dall’altro lato del fiume incontriamo la parte moderna, tipicamente europea, spesso palcoscenico, al pari di Tesnjar, di eventi culturali, artistici e cinematografici… e vi assicuro che passeggiando lungo le stradine acciottolate di Tesnjar si ha la sensazione di trovarsi catapultati nell’antico west tra cavalli imbizzarriti e sparatorie!

Di storia da raccontare ce ne sarebbe a bizzeffe, ma oramai mi conoscete e sapete come io eviti troppi tecnicismi a favore delle emozioni che un luogo riesce a regalarmi, quindi preferisco accompagnarci lungo le stradine di Valjevo e, foto alla mano, raccontarvi qualcosa. Tuttavia degna di nota è la Cattedrale della Resurrezione del Signore, la più grande chiesa ortodossa di Valjevo, costruita sulla confluenza tra il fiume Reka Gradac a Kolubar, uno dei maggiori templi serbi dopo San Sava di Belgrado: la sua costruzione iniziò nel 1992, in stile serbo-bizantino, su progetto dell’architetto Ljubica Bosnjak, occupa una superficie pari a 978 metri quadri mentre la galleria ne occupa 229, un tanto per darvi l’idea della maestosità.

Una volta attraversato il Kolubara l’aspetto del centro cambia un po’ e si inizia ad incontrare qualche anima viva, ma pur sempre nel deserto totale, il che ci permette una passeggiata rilassante e una visita molto tranquilla alla cittadina, tra chiese e qualche monumento.

A questo punto, lasciata Valjevo, possiamo dire sia iniziato il nostro viaggio di ritorno, pur se con moltissima calma e toccando varie cittadine: le prime due tappe sono dedicate ad altrettanti monasteri, e posso dire che queste sono le visite migliori di questo viaggio itinerante perchè sono davvero splendidi e curatissimi!

Ci rivediamo nel prossimo post per le visite?

Finalmente riesco a riportarvi con me dopo molti giorni in cui ho dovuto sospendere l’attività sul blog a causa del lavoro troppo intenso e quindi della poca voglia di approcciarmi ad uno schermo nel poco tempo libero.

Riprendiamo la nostra passeggiata per le vie di questa magnifica città e raggiungiamo Skardalija, vecchio quartiere pedonale costituito da un dedalo di stradine ricche di locali e di case colorate, molte delle quali dipinte e che conferiscono al quartiere un’atmosfera bohemien che gli è valso anche un meritato gemellaggio con la parigina Montmartre. La strada principale è lastricata come da usanza turca ed è affiancata da alcune case decorate da disegni ed affreschi, tra le quali quella del pittore e poeta locale Djura Jaksić.

Di molti punti di interesse vi lascio le foto, proprio perchè si tratta di palazzi o statue incontrate lungo il percorso e dei quali non sempre posso fornire molte notizie; tra questi il palazzo dell’Assemblea Nazionale Serba, costruito sul modello del palazzo del congresso americano.

Proseguendo incontriamo il gigantesco monumento a Stefan Nemanjia, considerato il padre della nazione serba e quindi particolarmente amato dal popolo locale, soprattutto in quanto egli fu in grado di unire in un unico stato le diverse entità slave della zona balcanica; accanto al monumento incontriamo ciò che resta del famoso treno blu di Tito, mezzo di trasporto ufficiale e privato del presidente dell’allora Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Infatti il Maresciallo Tito, nonostante la fama e il coraggio di molte scelte politiche, era spaventatissimo dall’idea di volare, pertanto egli optò per la soluzione che meglio gli permetteva di spostarsi mantenendo la possibilità di lavorare nel mentre raggiungeva la tappa desiderata, oltretutto nel lusso assoluto stante il veicolo dotato di ben diciannove carrozze realizzato nelle officine di Smederevska Palanka e di Maribor (quest’ultima attualmente in Slovenia), nonostante successivamente le locomotive vennero sostituite da altre provenienti dalla Repubblica Federale Tedesca e dagli Stati Uniti. Le carrozze del convoglio originale vennero chiamate come alcune importanti battaglie della seconda guerra mondiale: Dinara, Kozara, Stjeska e Neretva; Tito e la consorte Jovanka usarono spesso il convoglio per raggiungere le isole Brioni, al largo della costa istriana, per le vacanze estive, percorrendo la costa montenegrina, assolutamente panoramica ma impervia per un normale treno passeggeri. Dopo tanta storia e tanti sfarzi vedere quel che resta di questo povero treno, abbandonato tra la spazzatura e gli escrementi dei barboni, stringe il cuore, vuoi perchè trattasi di una macchina veramente molto bella, ma soprattutto perchè legata a tanta storia e alle vicissitudini di un uomo che, nel bene o nel male, ha scritto un pezzo di storia; nel mio personale posso dire che ero una bambina che mio nonno, ascoltando la radio, mi raccontava di questo “signor Tito” e quindi, pur ignara di chi fosse nello specifico, per la mia realtà infantile era oramai un nome ricorrente e quasi di famiglia, quindi vederne il treno, così mal ridotto, mi ha riportato il cuore a mio nonno e ho pensato “chissà come ci sarebbe rimasto male Nonno Gigi a vedere questo scempio”…

Sempre ricollegandomi alla storia recente vi lascio uno scatto anche dell’edificio del Ministero della Difesa jugoslavo, capolavoro dell’architettura del dopoguerra, eretto nel 1963 e che, per ironia della sorte, è stato pesantemente bombardato dalle truppe NATO il 7 maggio 1999, nel corso dell’operazione Allied Force; il palazzo è rimasto inalterato dopo la distruzione, assolutamente inamovibile e considerato monumento culturale in ricordo e quale monito futuro.

Vi lascio qualche scatto anche della Vaznesenjska Crkva, la chiesa dell’Ascensione, tempio ortodosso che custodisce ancora la campana con la quale venne annunciato il Hati-sheriff nel 1830, con cui l’Impero Ottomano concesse l’autonomia alla Serbia; come molti edifici religiosi anch’essa subì saccheggi ed eventi bellici, tuttavia oggi, anche grazie ad un ottimo restauro, appare stupenda e rappresenta un punto fermo per la comunità dei fedeli.

Una delle visite che ci ha impegnati più a lungo è stata quella di Kalemegdanska Tvrdjava, che ha compreso un giro immenso alla fortezza (non estesa… di più), comprensiva di una vasta esposizione di mezzi militari di ogni epoca, dal medioevo sino ai giorni nostri; la visita ci ha portato via quasi tutto il giorno, in quanto la fortezza si estende dalla città bassa, Donji Grad, lungo la sponda meridionale del Danubio, passando per la torre Nebojsa, per la chiesa Ružica e per Sveta Petka, inoltre lungo il percorso si incontrano il bagno turco e la porta Carlo VI; la città alta, Gornji Grad, è occupata da un parco ricco di percorsi pedonali che si snodano tra monumenti, resti di antiche costruzioni e campi sportivi. Incontriamo anche la polveriera, risalente al 1720, manufatti di epoca romana e altri risalenti al periodo dell’occupazione austriaca, tra cui un pozzo, denominato “pozzo romano” nonostante la paternità austriaca, che venne utilizzato quale silo per il grano ma soprattutto è caratterizzato per la grande scala elicoidale che lo percorre e che è stata ispirata da quella del pozzo di San Patrizio di Orvieto.

Di siti interessanti, lungo i percorsi della fortezza, se ne incontrano moltissimi e di ogni epoca, ma mi fermo qua e vi invito, se ne avrete l’occasione, a visitarla: noi l’abbiamo percorsa tutta con un caldo devastante ma ritengo possa essere una bellissima passeggiata nel periodo primaverile.

Alcuni punti più interessanti del percorso ve li ho già descritti in un post specifico dedicato a Santa Petka, quindi penso possiamo proseguire e tuffarci nella città moderna, quella in cui non manca alcun esercizio commerciale voi possiate cercare, quella dei locali, dei ristoranti, della vita sociale e del divertimento; certamente Belgrado non annoia, è piena di vita, di giovani, di modernità, una frattura verso quella Serbia rurale incontrata sino ad oggi, sembrano quasi due paesi diversi ma ve l’avevo detto che si tratta di un paese controverso!